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martes, 3 de diciembre de 2024

RUTA CUEVA DE LOS NOMBRES (POLA DE GORDÓN, LEÓN)

Cuevas Polvorín y de Los Nombres en Pola de Gordón
11 de noviembre 2024. San Martín
Ruta de reciente creación puesta en valor por el ayuntamiento de Pola de Gordón. Circular y de poco más de 4 kilómetros, buena señalización (reciente) y con algunos tramos un poco exigentes. A pesar de ser un recorrido corto, da la sensación de mayor distancia, con subidas cortas y pronunciadas, vistas panorámicas y paneles informativos que vas encontrado a lo largo del recorrido.Además hay tramos expuestos (no al alcance de todos) para acceder a la Cueva de Los Nombres, equipado con cuerdas, una maroma y grapas de acero para facilitar el agarre y dar cierta seguridad a este acceso cuasi vertical entre peñascos.
Este corto recorrido, pero intenso, se realiza a través de veredas y caminos. A lo lardo del trayecto te encuentras con singularidades geológicas, botánicas, históricas y vestigios de posiciones militares defensivas de la Guerra Civil de España. Lugar de observación y trincheras con puestos de tiro labradas en las rocas. El punto más difícil del sendero es la subida a la Cueva de Los Nombres a la que se llega por la remontada de una zona de rocas que forman una pared. Y hay que volver sobre los pasos para continuar con el recorrido.
Quizás la mejor época para realizar esta ruta sea primavera y otoño. En época estival es recomendable hacerlo temprano para evitar las horas de mayor calor, provistos de agua y en invierno no realizarla con nieve, con hielo o humedad.
El que sea una ruta corta, no podemos olvidar que es intensa, por lo que es bueno llevar calzado adecuado, bastones y ropa en función de la época del año.
Iniciamos la actividad desde el parquin en el Paseo del Arenal (Pola de Gordón) pegado al río Bernesga. Muy cerquita del cuartel de la Guardia Civil (en la Avenida de la Constitución) hay un panel que nos informa del recorrido, con una señalización clara.
Salimos de la zona urbana a través de un paso subterráneo bajo la carretera nacional N-630 que nos lleva al lado del cementerio y seguidamente ya nos incorporamos al monte para caminar por un camino ancho que discurre a través de unos prados, subiendo paulatinamente hasta un punto que deberemos girar a nuestra izquierda y al que regresaremos a la vuelta.
El tramo circular lo realizaos en sentido de las agujas del reloj, por un camino amplio y bien acondicionado. En poco tiempo nos encontramos un cartel nos indica que debemos abandonar el camino bien acondicionado y girar a la derecha por un sendero estrecho que ascienda por la ladera, entre la vegetación, siguiendo los hitos y unos puntos azules pintados en las piedras. Esta subida es corta, pero algo exigente. Llegamos a un punto de interés señalizado con un panel explicativo, tras la subida. Se trata de un punto de vigilancia de la Guerra Civil, con la finalidad de controlar la carretera de Gijón (Asturias). Hay vistas panorámicas muy bonitas.
Continuamos ascendiendo por una senda de piedra esculpida en la roca, en zigzag y con vistas excelentes. Superada esta subida rocosa, volvemos entrar en zona de vegetación que se encuentra en la falda de la montaña, por la que serpenteamos por una senda cómoda, ahora en dirección sur, muy cerca de la cresta, en donde se encuentran restos históricos de las trincheras de la guerra, esculpidas en la roca, que salvamos por un pequeño puente. El panel informa de una cueva que en realidad era un polvorín de la contienda.
La senda es entretenida, por momentos nos introducimos en zonas boscosas de composición variopinta hasta que llegamos al indicador de la subida a la cueva de Los Nombres. Nos desviamos de la senda para el acceso en una zona rocosa por un trazado bastante expuesto y peligroso en el que se instalaron diversos elementos de seguridad para poder visitarla. Además, no es recomendable a las personas con vértigo.
Después de visitar la cueva de Los Nombres, seguimos camino señalizado que nos llevará hasta la parte superior de un antiguo cargadero de una cantera de piedra. En este punto hay una señal que indica que a 200 metros se encuentra un mirador. Nosotros no lo visitamos.
Continuamos, siguiendo los indicadores, por un camino en dirección oeste, at través de un bosque de coníferas por el que se llega al punto donde se cierra el recorrido circular. Continuamos por el tramo de camino ya recorrido, desde el inicio, que nos llevará al punto de partida en el Paseo del Arenal (Pola de Gordón)

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domingo, 1 de diciembre de 2024

RUTA DE SENDERISMO POR EL CONCELLO DE COLES

Primer día de diciembre de 2024. Nos desplazamos a Vilarchao, capitalidad del Concello de Coles. El topónimo no existe como entidad de población. Vilarchao es un punto neurálgico del concello, donde se ubican todos los servicios.
En Vilarchao iniciamos el recorrido en sentido contrario a las agujas del reloj, siguiendo una parte del recorrido según la señalización del Sendero Circular de Coles.
El primer punto de referencia en la actividad fue el lugar de Lavandeira, caminando por las corredoiras, ahora abandonadas, muy utilizadas en tiempos pretéritos. Algunos de estos caminos son más estrechos, delimitados por paredes de piedra, adornadas con el verdor del musgo. Todavía queda vegetación autóctona.
Salimos de A Lavandeira que está a 360 msnm y descendemos hasta los 340 msnm por donde discurre el río Lusín. Cruzamos una primera vez por un pasal de piedra típico de la construcción popular gallega y la segunda vez por un puente de cemento.Abandonamos el Lusín; en poco tiempo llegamos al pueblo de Meriz por el que pasamos y a la salida está la iglesia de San Xoan de Coles del siglo XVIII.
Continuamos en busca de nuestro siguiente punto de referencia que es Paradela, utilizando los caminos del pasado, entre arboleda autóctona.
A la salida de Paradela, tenemos un tramo por una carretera local, estrecha; en poco tiempo nos desviamos por un camino que transcurre por la parte alta de Outeiro de Melias con vistas panorámicas, con destino a la aldea de Pol, utilizando caminos del pasado de gran belleza.
Desde Pol regresamos a Vilarchao. Un recorrido de 10 kilómetros ameno y placentero por tierras de Coles, muy próximo a la Bella Auria.

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martes, 26 de noviembre de 2024

CASCADA DE AGUAS BLANCAS (POLA DE GORDÓN, LEÓN)

11 de noviembre de 2024. Cascada Aguas Blancas de Pola de Gordón
La ruta tiene su inicio en Pola de Gordón. El punto de información aparece en el cruce de la carretera de los Barrios de Gordón. Desde este punto hasta la subestación eléctrica de Pola de Gordón, el recorrido es asfaltado. Prescindimos de este tramo e iniciamos la actividad después de subestación, en un recorrido sin asfalto.
Un trayecto bonito, con el suelo húmedo, hojas caídas, perfectamente definido; Al principio el camino es amplio y cómodo y en la parte final el sendero se estrecha y la subida es más pronunciada y bonita. Vamos caminando pegados al arroyo de La Gretosa que recibe aguas del arroyo Aguas Blancas, arroyo de Villajo y arroyo Barbaduelo.
Llegamos a un cruce señalizado que nos indica dos direcciones: al Pico Fontañán y Aguas Blancas. Nuestro destino es la cascada de Aguas Blancas, caminando ahora sí, acompañados del arroyo Aguas Blancas. Estamos en una de las zonas más bonitas del recorrido, ascendiendo por el sendero, entre hayas que nos llevará hasta la cascada. Se trata de un lugar especial, lleno de encanto. El sonido del agua, el bosque de hayas y el entorno cargado de colores otoñales.
Regresamos por el mismo sendero, evitando resbalar, por la cantidad de hojarasca otoñal que hay en el suelo y la humedad. Comentar que el recorrido no es aconsejable para niños muy pequeños y personas con movilidad reducida, por la estrechez e inclinación del sendero. Fácil tener un resbalón.

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lunes, 25 de noviembre de 2024

FAEDO DE CIÑERA - POZO IBARRA DE CIÑERA (POLA DE GORDÓN, LEÓN)

Estamos en el pueblo de Ciñera de Pola de Gordón (León). Está situado en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica perteneciente al Alto Bernesga. Un día cuasi veraniego para esta época del año.
Atravesamos el pueblo y la plaza en la que, en el centro, figura un motivo minero. Desde la plaza vamos al Paseo del Faedo. Pronto entramos en el recorrido por un camino de tierra amplio y bien acondicionado que nos lleva hasta la boca de una antigua mina, situada a nuestra derecha.
Es una mina abandonada en la que se exponen diversas herramientas que los mineros utilizaban en las galerías. No podemos olvidar que estamos en un lugar en el que la minería tuvo mucha importancia.
Continuamos caminando plácidamente, incluso el camino desciende un poco hacia nuestra izquierda y en poco tiempo nos encontramos con un puente de piedra que tiene solamente un arco por el que cruzamos el río Ciñera o Villar. Después del puente, el camino es más irregular y el paisaje muy bonito.
Hay un área recreativa con mesas y bancos que nos permite disfrutar del entorno. Seguimos caminando y pronto nos encontramos con la joya del recorrido: el hayedo (Faedo de Ciñera).
Perfectamente señalizado con paneles informativos que narran las leyendas de las brujas y hadas. Atravesamos un prado y un puente de madera, que nos introduce en un bosque de hayas mágico, sorprendente, idílico. Surcado por el río Villar.
Allí podemos leer panel, muchos datos sobre él y también conocer la leyenda de la bruja Haeda, que nos observa desde lo alto de un árbol cercano:
“En medio del Faedo vive Fagus. Este impresionante árbol tiene más de quinientos años y es una de las hayas más ancianas de España. Su porte, totalmente distinto al de las hayas normales, es muy vistoso y con un perímetro de más de seis metros en la base y una altura de más de veinte metros se convierte, por mérito propio, en el Abuelo del Faedo de Ciñera. La Senda del Faedo está muy bien señalizada con paneles de madera, pasarelas y carteles interpretativos. Seguimos las indicaciones de la bruja Haeda y ella velará por que tengamos una maravillosa estancia en su bosque”. Fagus está catalogada como uno de los cien árboles más singulares de España.
En este Faedo de Ciñera predomina el bosque de hayas, muchas centenarias de veinte y treinta metros de altura en un estado de conservación bueno. Un lugar enigmático y bello en esta época otoñal, en el que predomina el colorido de tonos marrones. Fue declarado en el año 2007 el bosque mejor cuidado de España por el Ministerio de Medio Ambiente y la ONG Bosque sin Fronteras. Es sin duda alguna un espacio de belleza natural, en el que se puede observar desde un prisma ecológico y reflexionar sobre la importancia que tiene la conservación ambiental.
Cruzamos el Faedo y pronto nos encontramos con un paisaje totalmente distinto, agreste y rocoso; caminamos por una senda más estrecha que nos lleva a las Hoces del río Villar. Un paso estrecho, entre montañas rocosas que parece que se pegan. Era el camino que comunicaba Ciñera y Villar del Puerto, utilizado por los mineros para trabajar en las minas de Ciñera.
Las Hoces del rio Villar son un atractivo adicional al Faedo y que merece la pena visitar. Hay que cruzar un puente. El recorrido no es tan fácil y es necesario ser cauteloso y extremar las precauciones. Las rocas son resbaladizas y lisas. Subimos unos peldaños tallados en la roca y caminamos por unas pasarelas de madera que pasan a lo largo del desfiladero con vistas a la cascadas y marmitas gigantes, formadas por la erosión provocada por el paso del agua del regato Ciñera o Villar.
Al final de las pasarelas de madera nos encontramos con una cascada muy bonita y un sendero de montaña muy vertical por el que hay que trepar y que nos lleva a Villar del Puerto. Desde este punto regresamos a Ciñera por el mismo recorrido hasta el desvío que nos llevó al Pozo Ibarra.
El Pozo Ibarra en el año 2011 fue reconocido como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Etnográfico. Este conjunto representa la historia minera de la comarca y de España y la memoria de la vida laboral de los mineros que descendían a las entrañas de la tierra.
Este complejo minero nace a principios de siglo XX. Se inauguró en 1930 y se mantuvo en uso hasta 1997. La historia de su construcción, los hechos y circunstancias que tuvieron lugar en el poblado inicial minero, así como las condiciones de vida y el contexto socioeconómico en que tuvo lugar, se encuentra en el Archivo de la Sociedad Hullera Vasco-Leonesa, uno de los archivos mineros más importantes de España y sin duda, el más importante de Castilla y León.
Un espacio con muchas edificaciones: enfermería, vestuario para los mineros y oficinas. Lo más relevante es el Castillete y el ascensor de bajada a la mina. Se dice que es una obra maestra de ingeniería de aquellos años, construida en hierro con una altura de más de treinta metros y sesenta toneladas de peso. Permitió la actividad minera en pozos verticales.
Una vez visitado este lugar de referencia en la minería, de tiempos pretéritos, regresamos a Ciñera. Un recorrido muy recomendado.

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sábado, 23 de noviembre de 2024

CRUZ DO CASTRO DA BOULLOSA (VILAMAIOR DA BOULLOSA, CONCELLO DE BALTAR)

Concello de Baltar. Estamos en Vilamaior da Boullosa.
Una nueva ruta de senderismo nos lleva al Castro da Boullosa. Se trata de una fortificación a 1.200 msnm, desde la que se divisa vistas fantásticas sobre el Valle del Salas y una gran parte de A Limia. También denominado en la zona de influencia, Outeiro do Demo.
Se trata de un Outeiro que forma parte de las sierras que limitan con Portugal, que destaca de forma aislada y con un dominio visual a más de sesenta kilómetros.
Este asentamiento presenta un recinto central ovalado dirección norte – sur, defendido por las impresionantes caídas naturales del terreno, que estuvo reforzado por tres líneas de murallas.
En el extremo norte de la cima (Outeiro) se ubica una cruz de piedra colocada en tiempos pretéritos por los vecinos de A Boullosa para sacralizar el lugar.
El concello de Baltar recientemente puso en valor una ruta de senderismo que te permite visitar este lugar de interés paisajístico, cultural y patrimonial. A día de la fecha, el recorrido está perfectamente señalizado y limpio, de baja dificultas y solo al final hay un tramo con pendiente pronunciada.
Se están realizado excavaciones e investigaciones arqueológicas. Se trata de una zona ocupada continuamente desde la edad de bronce, hace cinco mil años

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domingo, 27 de octubre de 2024

RIOSECO - OUTEIROS - A VAQUERIZA- CENTRO PENITENCIARIO ( PADERNE DE A LLARIZ - PEREIRO DE AGUIAR)

Paderne es un remanso de paz rodeado de otros concellos más poblados y más bulliciosos. Está a pocos minutos de la capital ourensana y a pocos kilómetros de Maceda y Allariz.
Un concello salpicado de muchos núcleos de población en que todavía es posible contemplar arquitectura rural, hórreos, bosques típicos de la Galicia Interior. Se puede disfrutar de paseos por caminos y calzadas de tiempos pretéritos, rodeados de árboles.
Tiene rutas de senderismo: Roteiro de Penelas, Roteiro de Saa y Roteiro de Rioseco. Estas son los recorridos emblemáticos.
Nuestro recorrido de hoy, fue diferente, basado en una ruta realizada recientemente que se adentra en el vecino concello de Pereiro de Aguiar.
Iniciamos esta actividad en Rioseco, muy próximos a la casa consistorial. Nuestro primer lugar de paso Outeiros. Nos acercamos a la carretera local 0226 Allariz para girar a nuestra derecha por una senda entre bosque variado y bolos graníticos, siguiendo los puntos de señalización del recorrido. En poco tiempo llegamos al Río da Gaiola. Este tramo del recorrido entre el punto A hasta el punto B, transitamos por una zona irregular pegados al río. Hay una cuerda de reciente colocación para ayudar a cruzar el riachuelo. No reviste peligrosidad. Te permite evitar un resbalón. Seguimos el curso del río hasta llegar al punto B en el que el camino es ancho y perfectamente acondicionado.
Caminamos de forma placida disfrutando de una mañana agradable. Llegamos al pueblo de A Vaqueriza para continuar hasta otro punto de referencia que es el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar. Nuestra idea inicial era buscar el río Grañal y caminar pegados al río por un punto en el que confluyen los concellos de Pereiro, Paderne y Esgos. Abandonamos esta idea porque era una zona resbaladiza y peligrosa.
Bordeamos el centro penitenciario y continuamos caminando de forma pausada hasta la zona de A Gaiola y llegar nuevamente al punto B por un camino alternativo que nos llevará hasta el inicio de la actividad en Rioseco.

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sábado, 31 de agosto de 2024

PEDRA FURADA - ÁREA RECREATIVA O DELIRIO DO PODEROSO - MUIÑOS DA GANDARIÑA (TOMIÑO, PONTEVEDRA)

Sábado, 31 de agosto de 2024. Estamos en el Concello de Tomiño.Situado en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es uno de los municipios más extensos de la comarca del Baixo Miño. Un lugar tranquilo, rodeado de valles verdes, salpicado de construcciones unifamiliares y un horizonte próximo que está marcado por el estuario del Miño y el territorio del vecino Portugal. También un lugar para el senderismo.
Dentro del patrimonio natural de Tomiño, destaca un rincón genuino y singular que es Pedra Furada. Nuestro objetivo en esta caminata. Se localiza en A Serra do Argallo, escondido entra pinos en una de las laderas del monte Figueiró. Es la primera vez que visitamos este promontorio rocoso.
Se trata de un conjunto de rocas de formas curiosas y multiformes, sometidas a las condiciones climáticas (lluvia, viento, etc.) a lo largo de miles de años.
Iniciamos la ruta en un aparcamiento muy amplio próximo al santuario de San Campio en Figueiró (Tomiño). Lugar de peregrinación a este lugar, famoso por milagrosas curaciones en tiempos pretéritos. Acuden devotos del país vecino. La mayoría de los coches aparcados próximos al santuario eran de matrícula de Portugal.
Un lugar de magia, algo misterioso y mucha devoción. Espacio de esperanza para curar enfermedades y males. Recibe muchísimos peregrinos de Galicia y Portugal como ocurre en el Santuario de la Virgen de los Milagros de Ourense, O Corpiño (Pontevedra) y A Peneda (Portugal. Sin olvidarnos de San Benito.
Después de visitar A Pedra Furada y un mirador con vistas al Miño y tierras de Portugal continuamos caminando plácidamente entre pinos alternado con eucaliptos, viñedos y plantaciones de kiwis. Nos desviamos a visitar una fuente ubicada al lado de una mina de agua.
Llegamos a un área de descanso situada al lado do Rego dos Medos (canalizado). Más adelante pasamos por el Regato da Fábrica (también canalizado) y en poca distancia nos desviamos a nuestra izquierda para visitar el Área Recreativa O Delirio do Poderosos.
Se trata de un espacio acondicionado por la Asociación de los usuarios de la Traída de Agua de Estás (Tomiño), lugar en donde están los principales nacientes de agua que nutren los depósitos de las traídas de la parroquia.
Hay esculturas, senderos, caminos, puentes de madera, poesía. Toda gira en torno a ese bien necesario para vivir que es el agua.
La escultura en Piedra es de Antúnez Pousa, el estanque y las poesías gravada en la piedra son de Koki (Francisco Álvarez).
Abandonamos O Delirio de O Poderoso y en poco tiempo nos desviamos del camino principal para visitar el conjunto etnográfico Os Muiños da Gandariña promovidas por la comunidad de Montes de Tomiño y Estás. El agua discurre de molino en molino.
Bonito recorrido por tierras de Tomiño. 11 kilómetros muy fáciles.
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sábado, 24 de agosto de 2024

ROTEIRO VILAZA - RUINAS CASTELO DE LOBARZÁN (MONTERREI, OURENSE)


Estamos en tierras del concello de Monterrei (Ourense). Vilaza junto con A Salgueira conforman la parroquia de San Salvador de Vilaza.
Iniciamos nuestro recorrido en el área recreativa de “A Alameda”, un espacio para descansar y disfrutar de los servicios de diversión para gente mayor y para las personas más jóvenes. Tiene una zona de baño en el “Río Porto do Rei Bubal” que recibe las aguas del “Río Albarellos”, formando el “Río Vilaza”.
En la Voz de Galicia, comarca de Monterrei, una crónica de Sindo Martínez se hace eco del castillo de Lobarzán en la divisoria de los concellos de Oímbra y Monterrei.
Lugar poblado desde la prehistoria. Según los expertos, hay indicios que hubo asentamientos humanos durante tres milenios. Existió un castillo medieval que desapareció en el siglo XV. Ahora quedan las ruinas. Un lugar que, en tiempos pretéritos, tuvo que ser importante. Merece la pena una visita, pues se trata de un lugar ocupado por el ser humando desde la prehistoria hasta el siglo XV. Quizás desapareció en la Revuelta Irmandiña.
Nuestro recorrido es por “O Monte das Chás” y/o “Monte do Castelo”, también “A Costa das Chas”. El castillo de Loborzán también se le conoce por “O Castro das Laxes das Chás”. Un espacio variopinto donde abunda el viñedo con denominación de origen importante (D.O. Monterrei). Desgraciadamente este lugar también sufrió incendios que devoraron la vegetación propia de la zona.
El castillo de Lobarzán forma parte de la Necrópolis “A Ceada das Chás” compartida por las parroquias de San Salvador de Vilaza (concello de Monterrei) y Santa María das Chás (concello de Oímbra).
Los restos del castillo de Lobarzán están ubicados aproximadamente a 620 msnm. Lugar estratégico, privilegiado y con amplio dominio visual sobre todo el entorno. Además, se encontraron sepulturas excavadas en la roca.
Recorrido circular, fácil, por caminos amplios con buenas vistas, en sentido contrario a las agujas del reloj. Para llegar Lobarzán nos desviamos un poco a la izquierda por un camino amplio. Afortunadamente la subida al castillo, estaba limpia y desbrozada. Casi 11 kilómetros por un lugar histórico y cuasi olvidado.
                                           
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miércoles, 21 de agosto de 2024

BUFONES DE PRÍA - PLAYA DE GUADAMÍA (PRINCIPADO DE ASTURIAS)

Seguimos en la costa asturiana. Playa y acantilados, algunos totalmente verticales. El mar Cantábrico estaba en calma. Muchas veces se vuelve bravo, con fuerte oleaje. El agua se filtra entre las grietas que se han ido formado a lo largo de los tiempos y salen al exterior bufando. Rugidos y sensación de que la tierra tiembla. Son los conocidos bufones. Hoy en Pría.
Existe una pequeña ruta para visitar este paraje singular; un recorrido circular, aleatorio, que transcurre por los acantilados y sin dificultad, salvo las precauciones lógicas. Estamos pegados al mar.Los bufones de Pría, quizás sean los más conocidos de Asturias, con muchísimos visitantes y gran cantidad de coches que ocupaban todos los aparcamientos.
Un recorrido por los bufones, esas grietas que conectadas a las simas marinas por las que del mar penetra con gran presión para expulsar el agua con fuerza. En los acantilados de Pría paramos mucho tiempo, el lugar invitaba a permanecer sentado en los acantilados con excelentes vistas.
Recorrido circular; visitamos la playa de Guadamía, que lleva el nombre del río. Si cruzamos la playa, estamos en Ribadesella. Un arenal que es como un embudo, al final en la desembocadura. Arenas finas, entre acantilados, protegida del oleaje y poca profundidad.
Recorrido interesante y recomendado. Un paseo muy divertido.
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miércoles, 7 de agosto de 2024

ACANTILADOS DE SAN EMETERIO Y SANTA MARIA DE TINA - PIMIANGO (AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA, PRINCIPADO DE ASTURIAS)

Seguimos en la costa asturiana. Un tramo entre la ensenada de El Regolgueru y la desembocadura del río Deva (Tina Mayor), frontera con Cantabria.
El mirador del El Picu (en Pimiango) es un espacio de recreo, ubicado en la costa del ayuntamiento de Ribadedeva, en una zona que tiene un gran valor cultural y natural. Desde este estupendo mirador se puede contemplar una buena parte de la costa oriental asturiana y de la costa occidental de la comunidad de Cantabria y el esplendor del mar Cantábrico.A las espaldas de mirador, también tenemos vistas fantásticas de la Sierra de Cuera, y los Picos de Europa, pudiendo distinguir muy bien el Naranjo de Bulnes (Picu Uriellu).
Además, un lugar amplio para aparcar el coche. Algo importante.
Desde el mirador de El Picu iniciamos nuestra actividad de senderismo costero. Nuestro primer punto de paso previsto es el lugar de Pimiango. Un pueblo pequeño y tranquilo; se respira paz y sosiego. Un pueblo que en tiempos pretéritos tuvo importancia la profesión de zapatero. Estos zapateros idearon un lenguaje propio, denominado mansolea, semejante al barallete de los afiladores ourensanos.
Abandonamos Pimiango y, después de pasar Las Encinas, nos desviamos hacia la derecha en busca del vértice geodésico Cañón que se ubica en el cerro llamado Pico Cañón. Tomamos un camino dirección oeste y a los 300 metros más/menos, el camino se bifurca tomando el ramal de la derecha y a menos de 1 kilómetro llegamos al vértice, que es encuentra a la izquierda, entre el camino y la alambrada de una finca privada.
Continuamos por el camino que nos llevará al mirador Pico Cañón. Un lugar estratégico en tiempos pasados en la guerra contra los franceses, de ahí su nombre referido a una pieza artillera existente en este lugar. Además, también están las trincheras de la Guerra Civil Española.
Desde este mirador tenemos buenas vistas sobre la ría Tina Mayor y Unquera, de la vecina Cantabria.
Abandonamos este cerro, retrocediendo sobre nuestros pasos hasta el cruce para desviarnos en busca del monasterio de Santa María de Tina (un punto de referencia principal).
Una bajada muy pronunciada, en un tramo relativamente corto, nos llevará desde la cota de los 140 msnm hasta los 40 msnm. en la que se ubica una construcción ruinosa. En este lugar giramos a nuestra izquierda, bordeando la citada ruina.
Ahora caminamos por una senda sin apenas desniveles hasta un desvío que tomamos a la derecha, dirección a los acantilados por senderos en un bosque de encinas, para contemplar los acantilados de este lugar recóndito. Regresamos sobre nuestros pasos a la senda, para continuar por la misma un tramo muy pequeño para volver a desviarnos por un sendero estrecho (entre encinas) que nos llevará hasta Santa María de Tina (otro de nuestros puntos de referencia).
Se trata de una construcción religiosa sencilla, de mampostería, sillarejo y sillar, del siglo XIII (románico tardío).
La talla románica de la Virgen con el Niño procedente de Santa María de Tina se conserva en la actualidad en la iglesia parroquial de San Roque de Pimiango, junto con un tríptico escultórico de Santa Ana, la Virgen y el Niño, de los siglos XVI o XVII.
Se conservan in situ y en el Museo Arqueológico de Asturias varios fragmentos de sepulcros románicos pertenecientes a esta iglesia:
  • En el exterior del templo, próxima a la estructura arquitectónica adosada al muro Norte de la nave, se localiza una tapa de sepulcro lisa de forma trapezoidal.
  • En el interior, adosado a este mismo flanco de la nave se encuentra la caja de un sepulcro de piedra, muy deteriorado, cuya tapa puede que sea la mencionada arriba.
  • En el Museo Arqueológico se custodia otra lauda sepulcral, de forma trapezoidal, de piedra arenisca, decorada con dos hileras de dientes de sierra en los bordes de los lados largos que flanquean un tallo ondulante.
En este conjunto religioso se hicieron actuaciones de limpieza y conservación por parte de las autoridades.
Abandonamos Santa María de Tina por unas escaleras acondicionadas que nos llevarán hasta la cascada de Tina. Hay una pasarela de madera para cruzar y continuar hasta San Emeterio.
Leyenda: Fue en ese lugar donde desembarcaron los restos de los soldados San Emeterio y San Celedonio, mártires de su fe, cuyo navío fue guiado de forma milagrosa hasta la costa de Pimiango (Ribadedeva). En su honor se levantó el pequeño templo y cada mes de marzo los vecinos celebran esta fiesta, declarada de interés regional, con un tradicional peregrinaje de dos kilómetros desde la iglesia parroquial de San Roque, en el centro de la localidad, hasta la ermita de Santu Medé.
Data del siglo XVI, con un atrio porticado, se alza sobre otro mucho más antiguo. Estamos en un lugar de mucha belleza, pegados al mar. Las encinas parece que buscaron refugio y protección en este lugar. Como nota destacar que en Santu Medé se rodaron escenas de la película El Abuelo de José Luis Garci.
Frente a la ermita, en la campa de Santu Medé, se localiza un pequeño altar (también llamado humilladero) con cubierta a tres vertientes apoyadas en columnillas de capitel moldurado. Este altar sirve parar depositar el santo el día de la fiesta.
Desde este altar, vamos a visitar el Cueva de el Pindal. Su única entrada mira hacia el mar y conduce, tras un gran vestíbulo naturalmente iluminado, a una galería lineal en completa oscuridad. Se baja por una escalera de caracol construida en hierro hasta la entrada.
La primera mitad de la cueva es amplia y de fácil de recorrer, dividida en cinco zonas bien diferenciadas en distintos sectores de la pared y del techo. Las especies más representadas en El Pindal son el bisonte, seguido del caballo y la más escenificada es la cierva y los más excepcionales el mamut y el pez.
Cien años después de su descubrimiento en 1908, las pinturas y grabados de esta cueva fueron incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, formando parte de la declaración Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico de la Región Cantábrica.
Visitas: Cierra los lunes y los mates y hay que solicitar cita previa para su visita, a fecha de hoy. Hay un centro de interpretación.
Abandonamos el complejo San Emeterio y vamos a la Punta del Cabo San Emeterio para visitar el faro del mismo nombre, dentro del Paisaje Protegido de la Costa Oriental Asturiana.
Está situado sobre la punta del Cabo San Emeterio, dentro del “Paisaje Protegido de la Costa Oriental Asturiana”. No está autorizada la visita. Puertas cerradas.
Seguimos nuestro recorrido por la carretera un tramo relativamente corto; giramos a nuestra derecha por un camino amplio que nos llevara otra vez a la maravillosa costa asturiana. Buenas vistas sobre los acantilados y con gran número de dolinas. Estamos enfrente del Mirador del Picu de Pimiango. Toca subir hasta el mismo.
Después de visitar estos acantilados tan bonitos, iniciamos la subida hasta el lugar de inicio. Por sendas estrechas no bien definidas y después por una senda recién desbrozada, bordeando una dolina y continuar ascendiendo poco a poco, con algunos zigzags.

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domingo, 4 de agosto de 2024

MONUMENTO NATUAL DE LOS BUFONES DE ARENILLAS (PUERTAS DE VIDIAGO, LLANES, PRINCIPADO DE ASTURIAS)

Estamos en Puertas de Vidiago. Aprieta el calor. Vamos a realizar un recorrido circular, para visitar los conocidos bufones de Arenillas. Hay una senda bien definida que sale del lugar de Puertas. Se dice de los bufones que son atronadoras trompetas de mar.
Se distribuyen en la franja de costa que va desde el Pozo Salmorias hasta el río Purón (en su desembocadura).
Estamos ante un paisaje singular, peculiar con acantilados muy abruptos, islotes, playas muy pequeñas o calas, motivadas por la actividad erosiva del agua en un terreno de naturaleza caliza, lo que posibilita la formación de cavidades kársticas.Estos bufones son como chimeneas que se forman en la costa, que unidas a las simas marinas por las que el agua del mar entra con presión formando columnas de agua y aire, que salen al exterior elevándose a gran altura.
Cuando el tiempo es bueno y hay calma marina, el oleaje expulsa por estos respiraderos el aire existente en las galerías inferiores. Con fuerte temporal y gran oleaje se produce el “bramadoriu”, en la jerga local. Este fenómeno natural expulsa al exterior con un ensordecedor ruido quejoso cortinas de agua y aire que, sometidas a presión en las cavidades subterráneas, salen al exterior de forma violenta por las grietas de la tierra.
Nuestro recorrido se inicia en un buen aparcamiento pegado a la N-634, muy cerca del camping del Río Purón. Este aparcamiento también sirve para visitar el conjunto neolítico Peña Tú.
Vamos hasta el pueblo de Puertas de Vidiago (Llanes), cruzando la Nacional N-634 y la línea de ferrocarril Oviedo – Santander; pasamos al lado de la iglesia de Santa María de la Paz de Vidiago, la Casona de Vidiago y próximos al cementerio por un camino muy bien definido.
En poco tiempo pasamos por encima de la A-8 (autopista del Cantábrico). Seguimos por una senda amplia y bien acondicionada que nos llevará hasta unos paneles informativos sobre el Monumento Natural de los Bufones de Arenillas.
Distintas sendas costeras (estrechas, típicas de la costa) nos llevarán a los distintos bufones que hay a lo largo de la costa. Las cavidades tienen diferentes características, definidas por su situación; en función de la época que vayamos y las condiciones del mar, podremos encontrar estos bufones con más o menos actividad. En estos días de julio, apenas había actividad y en algunas se notaba la salida del aire. Si queremos asistir a un “bramadoriu”, tendremos que elegir el estado de las mareas, si es plea o baja mar.
Según las personas de la zona, los bufones despiertan su ira cuando el mar Cantábrico está picado, bravo, especialmente en el otoño e invierno. Y suele suceder, además, con la combinación de la pleamar con marejada.
Cuando los bufones muestran toda su furia, los quejidos se pueden escuchar a varios kilómetros de distancia, como si explosionara el mar. Y según los paisanos de la zona, los fuertes “bramadorius” sirven como previsión del tiempo. Si braman fuerte, hay que preparar leña para el día siguiente.
Nos comentan que son peligrosos si nos acercamos mucho, pues el chorro de agua puede arrastrar a las personas.
Con el mar en calma, los respiraderos se limitan a expulsar aire. Esto fue lo que pudimos comprobar en nuestra visita.
Existe una leyenda: Una vaca cayó en una de estas cavidades un día de mucho temporal marítimo y el bufón enfurecido lanzó por los aires al animal.
Una vez visitado este monumento natural de los Bufones de Arenillas, continuamos el recorrido, en sentido contrario al reloj que nos llevó al inicio de la actividad.
Una ruta sencilla, fácil y súper interesante.

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jueves, 1 de agosto de 2024

DESDE POO HASTA LA PENÍNSULA DE BORIZU (LLANES, PRINCIPADO DE ASTURIAS)


Llegamos a Poo (San Vicente) perteneciente al ayuntamiento de Llanes. Es la única entidad de población de la Parroquia de San Vicente.
Aparcamos el coche en el pueblo e iniciamos nuestro recorrido buscando las costas. Tras el pueblo pronto nos encontramos con una senda que cruza el río Vallina, caminando entre prados, acercándonos a los acantilados. Desde la parte alta tenemos excepcionales vistas sobre la Playa de Poo, que se inicia con el arroyo Vallina. Con pleamar se convierte en una piscina natural de agua salada. En nuestro caminar divisamos unos islotes que decoran estos maravillosos acantilados: San Martin, Castro de Poo, Gaiteru, Almenda y otros.Pronto llegamos a un punto del recorrido con vistas a los arenales de San Martin y Almenada, con aspecto virgen, salvaje y en los acantilados las ruinas de la ermita de San Martín y que en este punto caminamos por un pequeño tramo del camino de Santiago de Compostela.
La ermita y la playa enclavados entre acantilados y arenas blanca es un lugar de ensueño, donde se respira tranquilidad y es lugar de encuentro de muchos amantes del surf. De la ermita de San Martín solo se conserva un arco.
Seguimos camino con destino a Celorio, perteneciente al ayuntamiento de Llanes; un lugar bullicioso con gran afluencia de personas. Un destino turístico importante, con los Picos de Europa muy cerca y los paisajes de ensueño, hacen de este que sea un lugar ideal para buscar el reposo y la tranquilidad, ausente en las ciudades.
Nos encontramos con el monasterio de San Salvador y su iglesia, actual parroquia, fundado en 1017 y cayó en el máximo abandono en 1835 por la desamortización.
En 1921 la congregación Compañía de Jesús lo adquirió para Casa de Ejercicios y en los años de 1937 y 1938 albergó un campo de concentración franquista para prisioneros y represaliados republicanos durante la Guerra Civil.
Llegamos al paseo marítimo de Celorio. Un lugar idílico. Separadas por islotes estas tres playas forman una sola cuando baja la marea:
Playa de los Frailes /Curas; se llama así por encontrarse justo frente al monasterio de San Salvador de Celorio del Siglo XI. Es la playa más pequeña y en pleamar se queda casi sin arena.
Playa de Las Cámaras; situada a continuación de la playa de los Frailes que coincide con el paseo marítimo de Celorio.
Playa de La Palombina; un arenal que en épocas estivales registra mucha ocupación pero que mantiene intacta su belleza, sus aguas cristalinas y arena blanca. Las formaciones rocosas de gran tamaño que surgen en la tierra y dentro del mar. En bajamar queda conectada con la playa de Las Cámaras y de Los Frailes.
Después de disfrutar de este paraje continuamos por el Camino a Picu. Llegamos a la playa de Borizu; lugar de campings y abundante público (familias de vacaciones). Este arenal, en bajamar está unido a la isla de Arnielles, formando un paisaje de gran belleza, por lo que esta playa ha sido escenario de series televisivas y películas.
Llegamos a la península de Borizu, también conocida como la cara de Cristo. Una joya de la costa asturiana; constituye uno de los perfiles rocosos más conocidos de la costa cantábrica, de titularidad privada. La cara de cristo está flanqueada por un lado por la playa Borizu y por el otro por las playas Troenzo y La Tayada.
De regreso a Poo, seguimos disfrutando de este entorno, que merece la pena visitar. Trece kilómetros muy recomendables.

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lunes, 29 de julio de 2024

ÍDOLO PEÑA TÚ - SIERRA PLANA DE LA BORBOLLA, CERCA DE PUERTAS DE VIDIAGO (LLANES, ASTURIAS)

Fuente: Imagen de las pinturas de Peña Tú de Wikipedia
Peña Tú. Un monumento nacional desde 1924.
Estamos en el municipio de Llanes (Puertas de Vidiago). La Sierra Plana de la Borbolla desde el año 2004 está declarada Zona de Especial Protección (ZEC). Es una sierra litoral con modelado kárstico en el que abunda eucaliptos y pinos y turberas de alto interés.
Ídolo de Peña Tú es un conjunto neolítico de pinturas y grabados que aparecen reflejados en un bloque de arenisca que corona la parte oeste de la Sierra Plana.
En nuestra visita pudimos comprobar que el monumento está protegido por una valla cerrada y estaba custodiada por un Funcionario del Gobierno del Principado que informa sobre este conjunto neolítico
Fuente: Rutas con historia. Viaje al Pasado:
“En su parte inferior posee un pequeño abrigo en el que se ubican las pinturas y grabados, manifestaciones de arte rupestre prehistórico, que consisten las más numerosas en figuritas muy esquemáticas representando seres humanos, uno de ellos con un gran bastón en su mano derecha, además de concentraciones de puntos y algunas figuras más, hoy ininteligibles, entre las cuales parece adivinarse un animal cuadrúpedo. Todas están pintadas en rojo, pero tan decoloradas, que se observan con dificultad. Su estado de conservación es deficiente, debido fundamentalmente a los efectos de la erosión y la falta de civismo de algunos visitantes. Entre estas figuras se pueden distinguir tres tipos de representaciones:
  • El primero se compone de esquematizaciones pintadas, concretamente series de puntaciones y antropomorfos.
  • El segundo, pintado y grabado, incluye al ídolo propiamente dicho y un puñal. Esta disparidad estilística y temática no es el reflejo de diferentes cronologías, dado que el conjunto parece corresponder a un mismo momento.
Ya de época moderna, se conserva un tercer grupo formado por cruces grabadas y piqueteadas. El puñal es la representación que mejor permite la contextualización cronológica cultural del conjunto. Se trata de un elemento fechable en el Bronce antiguo, ámbito cultural donde aparece considerado como un atributo de prestigio. Sus paralelos formales se encuentran en modelos del Campaniforme tardío o Epicampaniforme.
El "Ídolo", de 1,10 metros de alto, es la representación muy geometrizada de un ser antropomorfo. Tal vez la idealización de una persona envuelta en un elaborado ropaje, cubierta la cabeza con un amplio tocado rematado por una sucesión de flecos o penacho. El dibujo general es sumamente abstracto, de cuerpo esteliforme y ropaje y tocado señalados mediante una combinación sumaria de rectas, trazos cortos y algún zigzag. De la anatomía sólo se notan dos circulitos y un trazo vertical: los ojos y la nariz de un rostro enigmático; mientras que, en el extremo inferior varias líneas cortas (los dedos) apuntan la presencia del pie izquierdo, desnudo. La fuerza gráfica del dibujo se desprende no sólo de la relativa buena conservación de la pintura roja, si no, básicamente, del grabado de trazo profundo y ancho con que fue ejecutada buena parte de la figura. En todo caso denota la expresión simbólica y masculina de poder. Inmediatamente a la izquierda del personaje otro motivo, también grabado y con algún elemento de color, representa un arma: razonablemente la espada alusiva a la masculinidad del individuo y a su dignidad de guerrero o de jefe”.
Las características iconográficas del "ídolo" parecen constituir un antecedente de los "Guijarros-Estela” con representación antropomórfica de Extremadura y Portugal, insculturas con un claro sentido funerario, y la estela leonesa de Tabuyo del Monte".

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GULPIYURI - SAN ANTOLÍN DE BEDÓN - MIRADOR NATURAL DE SAN ANTOLÍN - MIRADOR DE TORIMBIA (ASTURIAS)


La playa de Gulpiyuri es la más secreta de Asturias. El agua del mar se filtra a través de un sistema de cuevas y llena la playa, creando una piscina natural rodeada de vegetación y rocas; declarado monumento natural el 26 de diciembre de 2001, además de formar parte del Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias. Este rincón está situado en el ayuntamiento de Llanes, casi en el límite con Ribadedeva,
Desde un aparcamiento próximo iniciamos nuestra actividad, visitando este monumento natural y los acantilados próximos.Después de esta visita, regresamos sobre nuestros pasos para continuar con nuestro recorrido particular. Llegamos a la playa de San Antolín de Bedón, de arena blanca y graba en la desembocadura del río Bedón. Amantes del surf llegan a este lugar y se trata de un arenal de alta peligrosidad para el baño por estar expuesta a fuertes oleajes.
Pronto nos encontramos con el Monasterio de San Antolín de Bedón aparece ya citado en documentos del siglo XII, se encuentra situado en la desembocadura del río Bedón. La construcción que se conserva es la iglesia de estilo románico que comenzó a edificarse a principios del siglo XIII y Perteneció a la orden Benedictina y fue abandonado como templo tras la desamortización de la iglesia. Presenta un aspecto ruinoso.
Cruzamos el río Bedón por una pasarela de madera habilitada al lado de la carretera para, en poco tiempo, girar a nuestra izquierda que nos llevara a una subida pronunciada hasta el mirador natural de San Antolín con vistas espectaculares.
Después de disfrutar del encanto del mirador, seguimos camino, finalizando la subida, para seguir por un camino ancho entre verdes prados hasta unas antenas de telefonía con vistas a los acantilados.
Ya tenemos a nuestro alcance el Mirador de Torimbia, ubicado encima de la playa del mismo nombre en la que es habitual la práctica del nudismo.
Mirador con vistas maravillosas en un entorno natural privilegiado y lugar idóneo para visitar por todo el mundo, con la playa fascinante a la que se pude bajar sin problemas después de la visita al mirador. Junto al mirador está la escultura de Estela, obra de Ernesto Knorr.
Desde el Mirador Torimbia descendemos por una senda estrecha en bajada pronunciada hasta el vértice geodésico Castillo ubicado en la parte más alta de la punta La Garita, en un lugar conocido como Castillo de los Moros. Un espacio ideal para la fotografía.
Desde el Castillo de los Moros, regresamos al punto de partida. Un recorrido fantástico por esta zona costera asturiana. Once kilómetros intensos.

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domingo, 14 de julio de 2024

ANDAINA POR CEA 2024 (I)


San Cristovo de Cea. Hoy estamos en este concello perteneciente a la comarca de O Carballiño. Un concello bien comunicado (N-525, OU-504, OU-901 y la AG-53.
Un concello de referencia en mis caminatas, especialmente la zona del norte ocupada por la cadena de montañas de A Serra Martiñá y la Sierra A Magdalena que es compartida con el concello de Piñor.Cea, junto con el espacio montañoso, también tiene penillanuras, inclinadas ligeramente que descienden hacia Os Chaos de Amoeiro.
Y sus ríos como son el Barbantiño, Silvaboa, Bubal, Oseira y numerosísimos regatos que aportan caudal a la cuenca del Miño.
Sus concellos vecinos son: Dozón (Pontevedra y Carballedo (Lugo) por el norte; Amoeiro por el sur, Carballedo (Lugo) y Vilamarín por el este, Piñor y Carballiño por el Oeste, Piñor y Carballedo por el noreste, Vilamarín por el sureste y Maside por el suroeste.
Concello con mucha historia, paso del camino de Santiago. Y del Pan de Cea, famoso y reconocido.
Empezamos a caminar próximos al mirador de O Lodairo con barandillas, bancos desde el que se tiene una amplia visión de gran parte del concello y de otros lugares del entorno. Unas letras con el nombre de CEA se anexan al mirador.
Pronto caminamos por el itinerario del Camino de Santiago, con rincones de extraordinaria belleza. Un recorrido en el sentido del reloj por antiguos caminos típicos y perfectamente limpios, muchos de ellos delimitados por paredes de piedra y musgo. Se constata que este lugar, en tiempos pretéritos, estaba surcado de carrilleiras conformando un nudo de comunicaciones fantástico entre los distintos lugares.
Afortunadamente, a pesar del abandono del rural, se conserva una esplendorosa vegetación autóctona, variopinta y arboles senlleiros. Una delicia caminar por este paraje.
Un lugar de paso en nuestro recorrido fue A Grela. Se constata la riqueza de la construcción popular basada en el granito. Se conserva O Forno (comunitario), los hórreos, A Fonte de A Santa y una fuente con su lavadero de ropa. Un espacio rural hermoso.
Seguimos nuestro recorrido, rodeado de vegetación autóctona mixta, con carballos de grandes dimensiones delimitando los amplios caminos bien limpios. Otros lugares de paso fueron Pazos y A Carballeira.
Caminamos un pequeño tramo por camino asfaltado y en poco tiempo, giramos a la derecha para entrar de nuevo en el Camino de Santiago que nos llevará hasta Casas Novas y más adelante al lugar de A Costa.
En poco llegamos a la capital del municipio, recorriendo las zonas emblemáticas, entre las que destaca la Torre del Reloj o Fuente de Cea.

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sábado, 13 de julio de 2024

PONTEVEA - XIRIMBAO - PONTE GRANDE - BURGA DE XERMEADE (CONCELLO DE TEO, A CORUÑA)


Estamos próximos a Santiago de Compostela (15 kilómetros más/menos., en tierras del concello de Teo.
Teo forma parte de la comarca de Santiago, junto con Ames, Boqueixón, Brión, Val do Dubra, Vedra y Santiago. Sus concellos vecinos son: Ames y Santiago por el norte, A Estrada y Padrón por el sur, Vedra por el este y Brión y Rois por el oeste.
Una orografía de pendientes suaves y superficies más aplanadas que descienden de forma progresiva desde el norte y el oeste hasta al valle del río Ulla. Desde los 409 metros de Pena Agrela, el monte A Pulga y el Montouto (ambos por debajo de los 380 msnm) has las fértiles tierras del Ulla, a menos de 100 msnm.
No estuvimos en la capital de Teo (A Ramallosa). Nuestro recorrido tenía sus inicios en Pontevea.
Un pequeño recorrido por las márgenes del Ulla; su cuenca en la segunda más grande de Galicia, después de la del Miño, y delimita la frontera entre Pontevedra y A Coruña.
Puntos de referencia del recorrido: Pontevea, Río Ulla, Área Recreativa do Xirimbao, Puente Colgante del Xirimbao, Puente Grande de Pontevea y A Burga de Xermeade.
El Área Recreativa del Xirimbao es una magnífica zona de ocio situada en la parroquia de Reis, perfectamente acondicionada. Zona de pesca. La Xunta de Galicia tiene incluidas en el Catálogo gallego de árboles singulares dos secuoyas localizadas en O Xirimbao (Teo, A Coruña). Además, hay una carballeira maravillosa con mesas y bancos de madera.
Un poco más adelante hay un singular puente colgante que también lleva el nombre de Xirimbao que une los concellos de A Estrada y Teo.
El puente de Pontevea es medieval, del siglo XV. Bien conservado. A lo largo de los tiempos sufrió reformas y deterioros por parte del ser humano (guerras) y por la climatología (inundaciones).
Burga es decir manantial de agua caliente. Cerquita de Pontevea hay una burga (A Burga de Xermade o Xermeade). Un paraje fantástico, singular, precioso y bien cuidado.
A la izquierda del Puente Grande de Pontevea, si inicia un camino o pista súper amplia, en la que han colocado un bloque enorme de piedra que impide el paso de los coches. Un recorrido placentero de ida y vuelta.
Según cuentan las gentes del lugar, un cura conocedor de las propiedades de las aguas mandó construir una casa de baños, hoy en ruinas, y una piscina para favorecer a los pobres y ayudarles cas sus enfermedades.
Después de la muerte del cura surgieron nuevos problemas con la burga, como las intenciones de una familia de privatizarla, la instalación de un oleoducto. La presión del vecindario motivó que se conservar intacta hasta los días actuales que se encuentra perfectamente reformada y acondicionada para el disfrute de todos los visitantes.
Sus aguas tienen alto contenido de sulfuros, cloruros y sodio, y son recomendables para la piel, ojos, enfermedades reumáticas y como bebida para el hígado. Salen a una temperatura de 15ºC, pero con caudal escaso.
Un recorrido de menos de diez kilómetros por parajes muy bonitos y recomendable.

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sábado, 29 de junio de 2024

MONTE CARRIO (LALÍN Y VILA DE CRUCES, PONTEVEDRA)

Sábado, 29 de junio de 2024. A pesar de estar en época estival, el monte Carrio concentraba una espesa niebla que nos impidió disfrutar de las espectaculares vistas de las tierras del concello de Lalín y de todo el centro de Galicia. Son los imponderables, situaciones que no se pueden controlar o preverse.
Con las piedras del Carrio se construyeron iglesias, pazos, monasterios. Hay mámoas y petroglifos.
Los vientos en el Carrio soplan de lo lindo; vientos fríos, cuasi helados. La parte más alta de este monte se ubica a 827 msnm (vértice geodésico O Carrio). Desde este lugar tan significativo se divisa una gran parte de Galicia (también llamado Penaredonda, como figura en la base del vértice): Tierras de Arzúa, Melide, Monterroso, A Golada, As Pontes, Antas de Ulla y Arousa. Y las sierras de O Candán, O Farelo, el Pico Sacro y los Ancares cuando están con nieve en días claros.
Parece ser que este punto más alto existió una torre medieval de la familia de Os Churrachaos, además es límite de los concellos de Lalín y Vila de Cruces.
Muy cerca de este lugar hay otro alto en el que están los restos de na capilla en honor a San Adrao, del siglo XV, de la que se mantuvo su recuerdo por la tradición transmitida oralmente por los habitantes del lugar desde tiempos pretéritos. Se puede ver, por las excavaciones realizadas, lo que fue posiblemente la planta del edificio. Hay unas losas de granito. Este espacio tiene un vallado circular de protección y delimitación. La destrucción de la capilla de San Adrao data del siglo XVIII.
Ahora el pasado histórico y su belleza se entremezcla con el bosque de molinos (aerogeneradores). Sería de agradecer que no se amplie el bosque eólico.
Recorrido circular, muy fácil, realizado con niebla intensa que impidió disfrutar de las vistas panorámicas.
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sábado, 25 de mayo de 2024

SUBIDA AL VÉRTICE GEODÉSICO MAJEDO (MALLEDO) VIANA DO BOLO

Vértice geodésico Majedo / Malledo (Viana do Bolo) a 1.249 metros.
Buenas tardes. Teníamos prevista caminar por Pena Maseira; en el último momento decidimos cambiar el lugar por montes limítrofes entre A Gudiña y Viana do Bolo. Se trata de los montes pertenecientes a Viana do Bolo (Pradocabalos y Monte Majedo o Malledo que también es vértice geodésico.
Este espacio natural sufrió sendos incendios en los años 2015y 2017, quemando árboles plantados en la época franquista de los años 50.
Este monte está siendo repoblado. Se realizó un proyecto realizado por la Universidad de León, de la Escuela de Ingeniería Agraria y foresta. (Alumno Javier Sánchez y tutor Fernando Castedo, junio de 2021). Es bonito caminar por este lugar que está tomando vida.
Un espacio montañoso que oscila entre los 663 msnm, los 1.207 msnm en Cabeza Grande y los 1.249 msnm en el vértice geodésico Majedo (Malledo). También denominado Cabaixe Grande.
Iniciamos el recorrido muy próximo al lugar Venda do Espiño, en la confluencia del Camino de Santiago. Pasamos por el Alto dos Picaños (1.100 msnm) para iniciar bajada por cortafuegos amplio hasta Portela do Marelo (980 msnm). Desde este punto, iniciamos subida hasta la cota de los 1.160 msnm (Serra Seca). Todavía en tierras de A Gudiña.
Continuamos subiendo, en poco tiempo entramos en tierras de Viana do Bolo, llegando a Cabeza Grande y al vértice geodésico Majedo o Malledo a 1.249 msnm.
Bonitas vistas en todo el contorno desde este pico: Encoro das Portas, Bao, Viana do Bolo, etc.
Recorrido muy fácil

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sábado, 20 de abril de 2024

ANDAINA POR CENLLE

Un día primaveral (cuasi de verano); fuimos a caminar al concello de Cenlle, en la fértil comarca de O Ribeiro. Su ubica entre dos sierras emblemáticas de la comarca como son O Suido y el Faro de Avión, con la confluencia de los ríos Arnoia, Barbantiño, el Miño, sin olvidar el Avia, que conforman fértiles valles. Además, los límites los establece el Río Miño (este) y el Avia (oeste).
En fin, Cenlle es termalismo, viticultura y otras actividades económicas diversas. Su paisaje variopinto para caminar; desde las zonas altas  se ofrecen magníficas vistas sobre las montañas y valles.
Iniciamos el recorrido al lado del campo de futbol, en sentido contrario al reloj. Después de una bajada pronunciada, llegamos a un extremo del lugar de Osmo; cruzamos la carretera para continuar bajando hasta la cuota más baja del recorrido (320 msnm).
Pronto nos encontramos con un área recreativa al lado de la iglesia de San Miguel de Osmo y un cruceiro. Continuamos el recorrido para volver a entrar por otro extremo al pueblo mencionado; pasamos al lado de una antigua fuente con escaleras.
Seguimos ascendiendo lentamente; en la cota de los 330 msnm, ya tenemos vistas panorámicas sobre las montañas. Continuamos en subida fácil hasta llegar el mirador de O Ribeiro con vistas panorámicas interesantes. Estamos a 387 msnm. En nuestra actividad pausada cruzamos el regato de Lentille; en poco tiempo salimos a la carretera OU-0302 por la que caminamos unos metros para desviarnos a nuestra izquierda, bordeando una frondosa finca ganadera y cerrada de manera exquisita con planchas de granito.
Llegamos O Rincón dos Sentidos que es un alojamiento sostenible, ecológico y bioclimático, muy próximo a pueblo de Cenlle. En poco tiempo llegamos al inicio del recorrido.
Bonito día de caminata por lugares salpicados de viñedos y también de historia.
Osmo es una pequeña localidad perteneciente al municipio de Cenlle, en la comarca de O Ribeiro.
Dista unos 35 km de Ourense y se llega por la carretera que une Maside, y O Carballiño con Ribadavia. Pasado Beariz y antes de llegar a Cenlle, debemos dirigirnos hacia el Oeste, hacia Leiro, para llegar a la iglesia.
La primera mención documental es de 928, año en el que los condes Álvaro y Sabita donan al monasterio que ellos habían construido varias villas y lugares, entre ellas la de Osamo. A lo largo del siglo XII y XIII hay más referencias relacionadas con distintas ventas y donaciones, aunque son de escaso interés para la historia del lugar o de su iglesia.
Referencias
La iglesia de San Miguel de Osmo es una construcción religiosa de original románica con pinturas manieristas en su interior.
Se encuentra enclavada en una caballeira en Osmo en el ayuntamiento de Cenlle. A su lado hay un enorme roble de más de cien años.
En su origen parece ser que fue de fundación privada, hecha por el Conde de Ribadavia. Su imagen actual se debe las importantes reformas hechas en el siglo XVIII.

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lunes, 15 de abril de 2024

UN BOSQUE ENCANTADO - A MATA DA ALBERGARIA

Autor: Bhavagati
 Un grupo de amigos, que compartimos pasión por caminar, visitamos un bosque de ensueño, de fábula y quizás de magia. Ya lo hicieron, entre otros, los romanos.
Probablemente, los romanos alguna vez tuvieron la misma sensación que tengo cuando camino por este bosque. Hay magia que emana de árboles centenarios y senderos milenarios. De este bosque podría aparecer en cada rincón una criatura del mundo de las fábulas. En el día de hoy, sabádo, está salpicado de visitantes.
La gran riqueza de patrimonio natural y cultural, fauna y flora encontrada en este biotipo le otorgó el estatus de Bosque Nacional de Gerês en 1888. Posteriormente, con la creación del Parque Nacional Peneda-Gerês en 1971, este hito del norte del país fue incluido en las Reservas Biogenéticas del Continente Europeo e integrado en la nueva área protegida con estatus de área de protección total.
Entre Caldas do Gerês y Portela do Homem, cada estación tiene su propio encanto y trae consigo su magia. Caminar por los senderos milenarios es una invitación a descubrir los secretos de nuestros antepasados.
Esta red de carreteras fue importante para el Imperio Romano. De los 318 kilómetros que componían la Vía Nova, llamada así a finales del siglo XVIII, el único tramo íntegramente conservado se encuentra aquí, en el Bosque Nacional de Albergaria.
En total silencio, se pisa con respeto cada trozo de piedra que aún queda de aquellos tiempos
inmemoriales.
Los colores y sonidos del paisaje difieren radicalmente según las estaciones. El insistente canto de los pájaros es señal de que el viajero se adentra en uno de los robledales más antiguos, bellos y mejor conservados de Portugal.
De alguna manera, Mata da Albergaria también es testigo de la sinuosa historia de la conservación de la naturaleza en Portugal. Este fue el último reducto del oso pardo en el país, antes de retirarse definitivamente más allá de la frontera y refugiarse en la lejana Asturias, donde el duro paisaje le ofreció un último refugio. Érase una vez, sin embargo, el gran carnívoro pobló estos bosques.
Los hitos y las aceras bien conservados a lo largo del sendero son un recordatorio civilizatorio de la necesidad de proteger este lugar como marcador de nuestra propia identidad. El agua juega allí un papel importante. La fuerte corriente del río Homem en los meses más fríos atestigua la importancia que siempre ha tenido la disponibilidad de agua para las actividades humanas y para la configuración de la geología y botánica del lugar.
Es inconfundible la belleza y grandeza de los robles centenarios que bordean estas laderas y cubren la magia de los pozos y estanques del bosque de palheiro. Sus siluetas demuestran su resistencia probada durante cientos de años y protegen a una pequeña población de visones. Con suerte, el viajero tiene una de las mejores oportunidades de ver este raro carnívoro en Portugal.
En Mata da Albergaria siempre es una opción seguir el sonido del agua. Fuerte y clara mientras atraviesa el Vale do Homem, se precipita sobre impresionantes cascadas o atraviesa las ruinas de puentes romanos. Puedes seguir el ruido musical del agua y toparte con el espectáculo natural de dos machos cabríos en combate y en celo en las laderas frente a la sierra de Amarela. No se escucho ningún otro sonido. Sólo el ruido seco de un enfrentamiento casi tan antiguo como el propio bosque.
A menudo cae una ligera niebla sobre el bosque, que borra los brillantes colores otoñales de toda la zona. Las lechuzas, alojadas en cavidades de imponentes robles, anuncian entonces su aparición. Y comienza un nuevo ciclo de magia.
A altas horas de la noche, los viajeros más atrevidos tal vez no los vean, pero ciertamente son estudiados por los ojos discretos y silenciosos de los guardias de estos senderos. El mayor depredador de la fauna portuguesa, el lobo ibérico, ocupa este territorio, manteniendo distancias prudentes con los humanos, pero prestando un discreto servicio de control de las poblaciones de herbívoros.
Este bosque tiene para mí un gran encanto. Como originario, arraiano.
Ofrece los misterios de la arqueología asociados a las maravillas de la naturaleza y debe ser visitado con la responsabilidad que conlleva su historia.
(Fuente. National Geographic)

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