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domingo, 23 de agosto de 2020

ROTEIRO CIRCULAR POR ENCORO ABEGONDO - CECEBRE (A CORUÑA)


Martes, 4 agosto 2020 
En la década de los años setenta (un niño) viajé en tren hasta Cecebre (apeadero), para pescar a la salida de la flamante y reciente construcción de la "presa de Cecebre". Guardo en mi recuerdo ese fantástico día, descansando en un jardín mágico y saboreando mi bocadillo de jamón y queso comprado en los supermercados Claudio de A Coruña. En aquellas fechas comprabas el bollo de pan y te lo rellenaban de jamón, queso… En mi caso la mayoría de las veces, compraba de mortadela porque me salía más económico. Eso sí, pedía que el relleno fuera un poquito más abundante. 
Lugar de biodiversidad, invitaba a quedar para siempre. Pasé el resto de la tarde, hasta la llegada del tren para Coruña paseando por aquel bosque sorprendente y mágico. El bosque de Cecebre vinculada a Wenceslao Fernández Flórez. Es uno de los días más interiorizados de mi vida. ¡Que fue de aquel bosque! Hoy he vuelto a Cecebre (segunda vez) para recorrer el "Embalse de Abegondo-Cecebre". Me siento triste porque aquel bosque ya no existe, tal cual lo interiorizara. ¡Qué pena! El progreso. Queda dentro de mi un recuerdo vivo del Bosque que cita Wenceslao F.F. 
A pesar de todo, es un paraje que merece la pena visitar, a pesar de la presión humana. En algunas zonas, las más inaccesibles, mejoraron con bosque típicos de la ribera. Sauces, amieiros, robles y la presencia habitual del eucalipto y el pino. Especies acuáticas, aves, reptiles. Gran abundancia del cangrejo americano. El aula de naturaleza de Crendes de Abegondo estaba cerrada. 
Un recorrido muy bonito, interesante y con vistas hermosas y muy recomendable. 

sábado, 4 de julio de 2020

SENDA FLUVIAL RÍO FRAGA - ROTEIRO AMBIENTAL DE BAREDO - MIRADOR DE SILLEIRO - BAIONA (PONTEVEDRA)

Julio, día 4 de 2020. Estamos en tierras de Baiona, por momentos, en Oia.
Iniciamos recorrido en A Ponte de Baiona para realizar un recorrido singular por tierras atlánticas, no señalizado, pero con algunas referencias como pueden ser Faro de Silleiro, Senda Fluvial del río Fraga (también Regato das Tres Regueiras) con molinos prósperos en tiempos pretéritos situados en la parroquia de Baredo y el Roteiro Ambiental de Baredo. 
La primera parte del recorrido, la Senda Fluvial, discurre por una pasarela de madera desde la que se pueden ver hasta ocho molinos de agua en estado ruinoso, salvo tres que parecen tener alguna rehabilitación. Un tramo de algo menos de un kilómetro muy entretenido y bonito. 
A medida que ascendemos, las vistas son mas hermosas con el océano al fondo. Caminamos con el frescor de la mañana por el Roteiro Ambiental de Baredo con vistas hermosas sobre el pueblo y el mar. Se agradece. 
Buscamos el cruce con el sendero de GR-58 As Greas como referencia en la parte más alta del recorrido. Merece la pena parar, mirar. Vistas fantásticas sobre toda la costa. Una gran belleza, sin duda. 
A partir de este punto iniciamos el descenso, utilizando tramos de la senda de gran recorrido GR-58 que nos llevará al indicativo de la marca kilométrica del Camino de Santiago. 
Abandonamos la GR-58 para ir en busca del mirador de Silleiro perteneciente a la parroquia de Baredo. Un punto privilegiado con vistas increíbles sobre la ría de Vigo y las Islas Cíes, ensenada de Baiona y toda la comarca del Val Miñor. 
Dejamos el mirador en busca de las ruinas del cuartel militar de Silleiro con sus baterías de defensa, que en el pasado sirvieron para vigilar la bocana de la Ría de Vigo y de la entrada de Baiona, conocidas como Baterías J4. 
Descendemos hasta el Faro de Silleiro para regresar por la costa hasta el inicio del recorrido.

sábado, 6 de junio de 2020

PENAGACHE

Penagache - Vértice Xeodésico (Quintela de Leirado) Serra do Leboreiro - Parque do Xurés
Cumbre situada en la parte oeste de la provincia de Ourense en la Sierra de Laboreiro junto al Parque Nacional de Penada-Gerês - Xurés (España y Portugal, en el límite entre Ourense y Portugal (conocido como a raia), por encima del valle del rio Deva, afluente del Miño. Es el pico más alto del municipio de Quintela de Leirado. Pena Rubia de Padrenda y O Codesal de Lobeira. 
La cima de Penagache es un conjunto de bolos graníticos que se alzan sobre la sierra de perfiles suaves y ondulados. 
Muy cerca de Penagache se encuentra uno de los conjuntos megalíticos más importantes de Europa. A Mota Grande do Outeiro do Ferro - Penagache conocida como Portela de Pau. En él hay más de 200 túmulos funerarios que dan cuenta de que estos lugares estuvieron habitados desde la antigüedad. Una planicie compartida entre España y Portugal (Planalto Portugués). 
Uno de los accesos más conocidos es desde la aldea de Xacebáns 612 metros de altitud situado al norte de la cumbre. Elegido en esta ocasión. 
Otro de los accesos más suaves es el que va desde Outeiro de Augas a 1.040 metros de altitud en la carretera que va desde Bande a Bangueses y Quintela de Leirado y O Condado en Padrenda. 
Al llegar a la zona de los bolos graníticos se puede acceder más fácil por la cara sur porque por el otro lado hay muchos brezos y abundante vegetación que hacen muy difícil el caminar, además de la altura de las rocas. 
En la cima está el vértice geodésico A Penagache y un buzón del Club Montañeros Celtas, además del banco colocado por el concello de Quintela de Leirado con vistas fantásticas y la cruz de piedra de Penagache, el mástil y el panel informativo reciente, ya tirado. 

miércoles, 27 de mayo de 2020

PARDECONDE - A MALLADA VELLA - MARCO NOVO - VIRXEN DO MONTE



Estamos en Pardeconde, pueblo que forma parte de los ayuntamientos de Esgos y de Xunqueira de Espadañedo. En el propio núcleo nos despedimos de un concello y saludamos a otro. Un recorrido que tenía como objetivo subir a la parte alta (la montaña) por A Mallada Vella, pasar por el curioso Marco Novo, desviarnos al mirador As Cuartas. Retroceder para seguir destino al santuario da Virxen do Monte y regresar por Xaravedra y Os Pensos.
A Mallada Vella era un antiquísimo camino que unía la Ribeira Sacra con el Val do Meda y Ourense. Subida que realizamos con intensa niebla. Hemos salvado la subida más pronunciada de este recorrido sin señalizar. 
O Marco Novo. Giramos hacia la derecha en busca del Marco Novo. Un monumento megalítico en la conjunción de los ayuntamientos de Esgos, Nogueira de Ramuín y Xunqueira de Espadañedo. Algunos escritos hablan que este monumento fue convertido en un marco de referencia de términos municipales, en donde confluyen los ayuntamientos anteriormente referenciados. Tiene gravada doce cruces distribuidas por toda su superficie. 
Seguimos nuestro camino hacia el mirador As Cuartas. Se trata de un lugar con excelentes vistas del Cañón de la Ribeira Sacra. No tuvimos suerte, la niebla nos impidió el disfrute. 
Virxen do Monte. Seguimos en busca de la Ermita Virxen do Monte ubicada en las inmediaciones del límite común de los ayuntamientos de Esgos y Nogueira de Ramuín a casi mil metros de altitud. Antes de llegar a la Ermita seguimos por un tramo de la Pr-g 72 Camino Natural de la Ribeira Sacra que pasa por este pintoresco lugar. 
Regresamos al inicio del recorrido por Xaravedra y Os Pensos.
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sábado, 15 de febrero de 2020

UNA VISITA A LA PARROQUIA DE SAN XIÁN DE GULÁNS

San Xián de Guláns es una parroquia del Concello de Ponteareas. Nunca había estado en Guláns, pero si me sonaba la Banda Unión de Guláns. Actúa en las fiestas típicas de Galicia. 
El tres septiembre de 2010 en El País, edición Galicia, Carlos Prego en su reportaje titulaba: “El Mayor conservatorio del mundo. En Guláns (Ponteareas) todas las familias tienen algún músico entre sus miembros”. Esta parroquia de músicos motivó a un recorrido por la misma. 
El artículo de El País de Carlos Prego: 
"Será cosa de la genética". Es la única explicación que Alicia Porto encuentra a que, durante cuatro generaciones seguidas su apellido haya ido ligado a la banda de música A Unión de Guláns (Ponteareas). Maximino Porto, su abuelo, fue bombardino en 1920; Constante, su padre, brilló como clarinete solista en los 50; y ahora ella inculca la pasión por la música a su sobrino desde la dirección de una de las bandas más longevas de Galicia. El chico promete y presagia otras tantas generaciones de músicos. 
El caso de los Porto no es único en Guláns. Los Soto, los Carracedo, los Groba... Se suman a una lista que inició en 1870 el fundador de la banda, José Carracedo, y que ha pervivido desde entonces con el único parón de la Guerra Civil. Entremedias, las calles de esta pequeña parroquia de Ponteareas han visto crecer como músicos a Rogelio Groba, fundador de la Orquesta de A Coruña, o el flautista de la Real Filharmonía de Galicia Luis Soto. "En Guláns pasa lo mismo que en Austria, el 80% de la gente es capaz de leer una partitura", apunta Soto. 
La tesis de Alicia la apoya también Anxo Porto, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de Santiago y antiguo clarinetista de A Unión: "Mi padre tocaba el trombón y tenía muy buen ritmo. Tamborileaba sobre la mesa cada vez que escuchaba la radio y eso nos fue quedando a mí y a mis hermanos". Que esa lactancia musical no prospere en todos los casos se debe, según Soto, a que "la música no siempre se vio como un medio de vida real, sino como un sobresueldo" 
Las dificultades fueron más de las que son. Anxo Porto recuerda todavía el caso de Constante Porto, clarinetista principal, que llegaba cada enero con los dedos quemados por destilar aguardiente. "Los músicos nuevos creían que no podría tocar, pero lo cierto es que era un clarinetista excepcional, con muy buena técnica y sonoridad". Eran los años en los que los ensayos se suspendían durante los meses de más trabajo y los instrumentos y uniformes pasaban de padres a hijos con su rosario de remiendos. "Los instrumentos se aprovechaban muchísimo. Se ataban con gomas, se llevaban al ferreiro para que los soldase... Se hacía lo imposible para que durasen". El suyo es un caso ejemplar: cuando empezó, en los años 60, su abuela tuvo que vender un pino por 5.000 pesetas para comprarle un clarinete de 3.000. "El instrumento estuvo 15 años cambiando de manos hasta que conseguí recuperarlo", comenta. 
Las ganas siempre pueden más que la necesidad y muchos músicos consiguieron prosperar tirando de ingenio. "Los jóvenes se iban a la mili para adquirir formación musical. Allí pasaban dos años rodeados de músicos profesionales y ensayando a tiempo completo", comenta Anxo Porto. Incluso Rogelio Groba empezó sin más instrumento que sus propios labios y la memoria que más tarde le permitía silbar melodías como si las leyese en un pentagrama. Era él el encargado de recordarle el repertorio a los gaiteiros y marcar el tono de afinación. 
En 140 años de historia son infinitas las anécdotas acumuladas. Porto recuerda que el nombre inicial de la agrupación era Banda de Guláns hasta que, en 1935, el director José Carracedo rotuló un cartel con el nombre de A Unión. La decisión levantó polémica sobre si se debía usar A Unión o La Unión. Memorable es también la fragmentación en dos de la banda, en 1947, cuando convivieron en la parroquia A Unión y La Reconquista de Guláns. Dos bandas para una parroquia que podría alimentar a otras tantas, pero que al final volvieron a integrarse en una sola: A Unión de Guláns. 
"Cada banda tiene sus propias características y la de Guláns siempre destacó por sus maderas", apunta Anxo Porto. Quien fue clarinete de la banda recuerda el "tono brillante" de sus melodías, que le impedía acompañarse de piano pero que le daba "una sonoridad propia". Anxo tiene el mérito de ser además el sobrino nieto del primer gulanés que partió a Salceda para aprender solfeo y volvió a la parroquia con aquella innovadora herramienta que ahorraba horas y horas de memorización de las partituras. 
Viva como en su primer día, A Unión de Guláns tiene en la actualidad 50 músicos y una academia con banda juvenil propia y escuela para mayores. Miguel Porto, su actual presidente, y a quien la tradición musical le arranca en su bisabuelo, tiene claro cuál es el secreto del buen estado de salud de la agrupación: "Las cerca de 30 actuaciones anuales y las parroquias en las que llevamos tocando todos los años desde hace dos décadas". Entre los más jóvenes del lugar hay quienes ya han echado a volar por su cuenta y recorren Galicia de verbena en verbena con la charanga SDK, compuesta por músicos con una media de edad de 16 años".

miércoles, 8 de enero de 2020

MONTE XAXÁN - CHAN DE ARQUIÑA - O MORRAZO - MOAÑA (PONTEVEDRA)



Sábado, 4 de enero de 2020. Estamos en San Lorenzo, tierras del ayuntamiento de Moaña en a la península de O Morrazo. En este paraje se localiza el Monte Xaxán y en su parte más alta se encuentra el vértice geodésico Domaio con el número 22349. También denominado Monte do Faro a 626 metros de altitud. 
En lo alto están instaladas grandes antenas de telefonía, televisivas y de radio. Lo mejor de este lugar son las impresionantes vistas que nos ofrece sobre la Ría de Vigo, el puente de Rande, la ensenada de San Simón y la entrada de la ría con las islas Cíes como protectoras de este puerto natural. Al fondo, el cabo Silleiro y la entrada de la ría en Baiona. Si alzamos un poco más la vista y con la ayuda de unos prismáticos se divisa Santa Tegra con su forma genuina. 
Pero las vistas también alcanzan a la parte norte de las Rías Baixas. Ons y Onceta. Rías de Pontevedra y Arosa. Perece ser que en días muy, muy claros se puede el cabo de Fisterra. 
Iniciamos el recorrido en el lugar de San Lorenzo de Domaio, perteneciente al ayuntamiento de Moaña, en busca de la zona más alta del monte Xaxán. Ascenso cómodo que nos llevará al parque forestal Chan da Arquiña, zona recreativa, muy bien acondicionada y situada en la falda del monte Xaxán. Seguimos en busca de nuestro objetivo al que llegaremos después de una ascensión algo más exigente por una senda estrecha e irregular que nos llevará hasta la cima del Monte do Faro, también denominado Alto de Domaio. Se puede evitar la subida por el sendero siguiendo una pista asfaltada. 
Es relevante el dolmen situado en la Chan de Arquiña, monumento megalítico funerario de gran riqueza arqueológica, con más de 5.000 años de antigüedad, construido por los antiguos pobladores de Galicia. La mámoa está semienterrada, lo que nos permite ver la entrada y su interior. Consta de una cámara poligonal compuesta de 11 piedras verticales y de un corredor, compuesto de 5 piedras verticales. 
Regresamos al lugar de partida pasando al lado de una fuente de agua en la que figura una placa en honor y reconocimiento de Montañeros Celtas a Antonio Fernández Lourido “Águila”, persona comprometida con las actividades de montaña. 


sábado, 28 de diciembre de 2019

SUBIDA AL MONTE FARELO ENTRE ANTAS DE ULLA Y A GOLADA

Comarcas de A Ulloa (Lugo) y Deza (Pontevedra) 
Recorrido no señalizado en una mañana gélida y clara sin rastro de niebla que nos llevará al vértice Geodésico de O Farelo. 
La cima de O Farelo con 953 metros de altitud sirve de vértice y divisoria entre los concellos de A Golada y Antas de Ulla pertenecientes a las provincias de Pontevedra y Lugo respectivamente. Lugar de tránsito para dos importantes comarcas tan importantes como son A Ulloa y Deza de Lugo y Pontevedra. Está a la sombra y es continuación de la sierra de O Faro un poco más alta que O Farelo que es una sierra tipo medio de Galicia desde la que se contempla los fantásticos paisajes agrarios, ganaderos y forestales del centro de Galicia. Bosques, praderas, ríos intermitentes, riachuelos y ríos describen un entorno precioso y variopinto. 
Desde la cima de O Farelo las vistas son idílicas. Se contemplan las tierras de las cuatro provincias gallegas en una vista de circunferencia (trescientos sesenta grados). Miramos al norte y vemos las tierras de Melide y la sierra de O Careón y O Xistral. A lo lejos, en el horizonte, por el este los majestuosos Ancares de las tierras lucenses. Seguimos girando hacia el sur y vemos la contigua sierra de O Faro y la sierra de O Candán. Y por el oeste la comarca del Deza. 
Próximo al vértice geodésico hay un mirador acondicionado. La información del panel plasmada sobre azulejos de cerámica está destruida. 
Iniciamos el recorrido en el lugar de Santo Estevo do Castro de Amarante del concello de Antas de Ulla, recorriendo este lugar y su iglesia para continuar subiendo destino de nuestro objetivo. Pasamos por el pueblo abandonado de Santo Temé. 
De regreso fuimos por la aldea de San Martiño do Carrasco con iglesia para continuar camino hasta el lugar de Antoniño. Pronto llegamos a lugar de Amarante para contemplar su pazo y la fortaleza. 
Recorrido fácil. 
Vértice Xeodéxico O Farelo
FORTALEZA DE CASTRO DE AMARANTE 
Fundada por la familia Noguerol, condes de Amarante, en el siglo XIII sobre un antiguo castro. Existe una leyenda que asegura la existencia bajo tierra de unos pasadizos que comunican el pazo con el monte Farelo. Un túnel construido por esclavos del que muchos aseguran su existencia. 
La Casa de Amarante está relacionada con el monasterio de Vilar de Doñas, donde tiene sus enterramientos. En el origen de esta familia destacan los numerosos caballeros que en lucha con el “infiel” dieron su vida y su apoyo, eminentemente económico, al Priorato de Vilar de Doñas (donde posteriormente tendrán sus sepulcros). 
Del antiguo castillo, se conserva una gran estructura de planta oval, que pudo ser una torre o un reducto central, a la que se accede por una puerta ojival, lo que nos lleva a suponer que la construcción es del siglo XIV o XV. Posteriormente se añadió un torreón que no llegó a nuestros días al ser derribado por el gobernador Don Fernando de Acuña. Fue reconstruido por Roi Fernández Noguerol. Este personaje fue uno de los capitanes más destacados en las contiendas entre el arzobispo de Santiago, don Alonso de Fonseca, y Lope Sánchez de Moscoso. También participó en la guerra de Granada en 1480. Apoyada a esos restos se edificó ya en el siglo XVII el pazo o mansión de la familia de los Noguerol, como lo confirman los escudos con las armas de este noble linaje de los condes de Amarante. 
De la construcción original tan sólo quedan algunos restos, ya que al igual que las otras fortalezas medievales gallegas, sufrió también los ataques de las revueltas irmandiñas. 
El pazo es de ruda arquitectura, destacando las solanas ubicadas en las esquinas del edificio, con abalaustres graníticos y sustentadas en ménsulas de mayor a menor (más pequeñas, pero similares en factura a las de la balaustrada del Pazo de Santa Mariña de Amarante, también en Antas de Ulla). 
La existencia de un hórreo asentado sobre el portalón de la entrada hace pensar en su función más reciente como casa de labranza, lejos ya de aquellas luchas medievales que destruyeron la fortaleza inicial. Fuente Concello de Antas de Ulla.

martes, 10 de diciembre de 2019

BERDEOGAS - ALTO DA CRUZ - DUMBRÍA - COMARCA DE FISTERRA (A CORUÑA)


Estamos a setenta kilómetros de la ciudad de la Coruña, lugar de paso del Camino de Santiago a Fisterra y Muxía. En este ayuntamiento el río Ézaro (también llamado Xallas) en su desembocadura entrega sus aguas al Atlántico formando una espectacular cascada. Dumbría, lugar de pasos de peregrinos, es un ayuntamiento emblemático de A Costa da Morte. La población de Dumbría se reparte en siete parroquias: Santiago de Berdeogas, San Pedro de Buxantes, Santa Baia de Dumbría, Santa Uxía de Ézaro, San Martiño de Olveira, Santiago de Olveiroa y San Mamede de Salgueiros. 
Estamos en la parroquia de Santiago de Berdeogas, en un aparcamiento singular y muy bonito. Hacemos tiempo porque la niebla es muy densa. Lugar de la parroquia en el que nos encontramos se llama A Grixa. Muy cerquita la Iglesia de Santiago, datada de los siglos XVI, XVII y XVIII de estilo barroco. En la parte exterior de la iglesia destacan dos sarcófagos del siglo XIX. Además, hay el recinto del castro, un palomar en el recinto del castro y un hórreo de construcción típica de a Costa da Morte de 24 metros de longitud y apoyado de un lado en quince pies y en el otro en dieciséis pies.
A GRIXA DE BERDEOGAS CONCELLO DE DUMBRÍA

A GRIXA DA PARROQUIA DE BERDEOGAS
A GRIXA DE BERDEOGAS EN DUMBRÍA

La Estación Remota del Control Marítimo Chan das Lagoas está situada a 533 metros sobre el nivel del mar, al lado del vértice geodésico Alto da Cruz. Construido en el año 2004 a consecuencia del hundimiento del Prestige. Esta estación tiene instalado un radar marítimo que tiene como función emitir señales /ondas posicionales que los barcos tengan constancia de la distancia que les separa de las costas. Parece ser que es uno de los cinco radares marítimos del mundo. 
Este lugar es como un mirador hacia A Costa da Morte, por la multitud de vistas panorámicas que se divisan desde este paraje: por el este O Val de Soneira y la comarca del Xallas; por el oeste o poniente se bordea toda la costa de Malpica hasta A Serra de Barbanza. En día claros se divida el Pico Sacro en el ayuntamiento de Boqueixón y el Monte Pedroso de Santiago de Compostela. 
Regresamos por el área recreativa acondicionada de manera exquisita. 

lunes, 16 de septiembre de 2019

TERRAS DE MILMANDA - SAN PAIO DOS PITOS - TERRAS DE CELANOVA (OURENSE)


En tierras de la Comarca de Celanova. 
En el suroeste del concello de Celanova se encuentran las parroquias de Alcázar de Milmanda Santa María y la de Milmanda. Estamos próximos al concello de Ramirás. Nuestro recorrido se realiza por ambas localidades. 
Iniciamos nuestro recorrido en la fuente de la Magdalena, próxima a su Capilla, en Santa Eufemia perteneciente a la parroquia de Milmanda. Una visita a la capilla de la Magdalena. 
En tiempos pretéritos, no muy lejanos, estas tierras pertenecían al concello de Acebedo del Río, fusionado con el de Celanova. 
Levantamos la vista y en la parte alta se pueden ver lo que fue un castillo, ahora ruinas, construido sobre una ciudadela prerromana. El río Tuño con su embalse muy cerca de donde nos encontramos. Estamos en una zona, al parecer, cargada de historia. 
En el siglo X el castillo pertenecía al monasterio de Celanova y en el siglo XII tuvo una importante reconstrucción y fue cedido en señoría a familias importantes. La revolución irmadiña también llego a este lugar y tuvo mucha importancia en las guerras hispano portuguesas. Fernando I de Portugal estuvo instalado en Milmanda. Los campesinos de este lugar, fueron los grandes perdedores de la revolución irmandiña, al ser obligados a la reconstruir los destruido. 
El avance de las tropas de Portugal por hacerse y ocupar Milmanda provocó una batalla (Batalla de Acebedo) en la que salieron victoriosos las tropas españolas. 
El castillo de Milmanda fue uno de los más importantes de Galicia (siglo XVI). A partir del siglo XVIII la fortaleza sufrió enormes destrozos y casi no quedaron zonas sin destruir. Sobre el recinto se construyó una iglesia (Santa María de Alcázar de Milmanda). Una construcción curiosa y parece que, según los expertos, una de las torres del castillo, es el campanario de la iglesia. 
Milmanda, apenas tiene vecinos. Visitar este lugar de callejones estrechos y al observar las murallas y los restos que existen quizás merecía una reconstrucción de como era este castillo por la importancia que tuvo en épocas pasadas. Bajando de la iglesia, en la parte baja, camino de Santa Eufemia hay un peto. 
Desde lo alto de la iglesia de Santa María del Alcázar de Milmanda se ve la Iglesia barroca de Santa Eufemia que tiene una imagen de San Rosendo. Igualmente se ve la capilla de la Magdalena con su fuente al lado, donde iniciamos nuestro recorrido. 
Pasamos por otros lugares significativos de estas tierras, ya en territorio de Ramiranes. Por Xocín, las Rozas, Santa María Nai (capilla y fuente santa al lado) y San Paio dos Pitos con su ermita situada a 731 metros de altitud, en donde hay un área recreativa con bancos y mesas de piedra. De nuevo en tierras de Celanova, pasando por Carracedo, Barreira, Miranzo e Seoane. 
Recorrido interesante de un poco menos de 15 kilómetros fáciles.

sábado, 14 de septiembre de 2019

CASTRO DE TRELLE - MONTES DO CASTRO (OURENSE)

El Castro de Trelle. 
Es la primera vez que visito este lugar; una gran masa forestal principalmente de pinos entremezclado con bosque autóctono. Por las dimensiones y su ubicación podría convertirse en el Parque Natural de la ciudad de Ourense y su área metropolitana. 
A 633 metros sobre el nivel del mar, en la cima de los Montes do Castro que también es vértice geodésico, confluyen varios concellos: Barbadás, Cartelle y Toen. Y, a la altura de Pedra Furada, el concello de A Merca. Al lado del vértice geodésico se levanta una torre de metálica para la vigilancia de los incendios. 
Por esta zona hay una gran cantidad de pistas de tierra en distintos sentidos y algunas se entrecruzan y bifurcan en el entorno en el que se ubica una base de helicópteros y un destacamento contra incendios, en terrenos del concello de Toen. 
Interesante lugar para rutas de senderismo variadas, improvisadas y adaptadas a la capacidad física de cada caminante. Quizás se echa de menos la confección de distintos recorridos señalizados con sus respectivas variantes para que los senderistas pudieran combinar alternativas y disfrutar de este pulmón próximo a la Ciudad de las Burgas. 
Nuestro recorrido no iniciamos en el pueblo de Bentraces, pasado al lado del Pazo de Bentraces, lugar de morada episcopal del Monasterio de Celanova. Construcción que pasó por diferentes etapas arquitectónica a lo largo de su historia. Hoy convertido en un hotel rural. 
A la salida del pueblo, cruzamos el regato Barreiro y pronto divisamos un precioso cruceiro y más adelante una fuente y una zona de descanso. 
Seguimos caminando pausado, pasando a la altura de dos campos de fútbol; medio rodeamos el segundo para visitar a la pequeña capilla de San Roque. Llegamos a la zona donde la Xunta de Galicia tiene la base de helicópteros y sus correspondientes instalaciones. Llegamos A Pedra Furada. Después de una pequeña subida llegamos al Castro de Trelle, a una altura superior a los 600 metros con miradas a los valles del Arnoia y del Miño. Este castro fue descubierto en el año 1956 por un avión americano que lo reconoció mediante una fotografía. 
En agosto del año 2009 un maderero cortó cinco puntos de la muralla y del foso del Castro de Trelle (protegido por la Dirección Xeral de Patrimonio) cuando realizaba trabajos de ensanche de los caminos para la extracción de una tala de pinos del monte vecinal. El castro nunca ha sido excavado por los especialistas.

viernes, 23 de agosto de 2019

FOZ DE LUMBIER - RIO IRATI - SIERRA DE LEIRE (NAVARRA)


Estamos en Lumbier. 
Este pueblo navarro está en la Sierra de Leire, como abrazada por un meandro del río Salazar que está próximo a confluir con el río Irati. Estamos en la cuenca del Lumbier integrada por los valles Urraúl Alto y Bajo junto con el valle Romanzado. 
Nos interesamos por la Foz de Lumbier. El sendero es circular y al inicio, asciende el cordal montañoso que separa las cuencas de Lumbier y la de Liédena para descender hasta las orillas del río Irati. El río de la Selva de Irati remonta la Foz de Lumbier tallada por el mismo en roca caliza. 
Al principio de la ruta hay un área de recepción para aparcar previo pago que incluye un mapa explicativo. Desde el área de acogida o recepción, ascendemos por una senda estrecha muy bonita y después por una pista ancha hasta alcanzar el cordal montañoso. Tenemos amplias vistas sobre la curiosa sierra Leire y la cuenca del Lumbier. Descendemos hasta alcanzar el trazado antiguo del tren de Irati, a orillas del río. Este paisaje singular junto con la sierra Leire en 1987 recibió la denominación de Reserva Natural junto con la Foz de Arbayún. 
Ahora ya caminamos por el trazado del ferrocarril. Dejamos a nuestra izquierda el puente de Jesús (también denominado El del Diablo) del que quedan restos. Entramos en un primer túnel para acceder al interior de la Foz, con acantilados totalmente verticales de rocas de tonos rojizos, grisáceos y otros blanquecinos que contrastan con el verde de la vegetación. Se pueden ver aves rapaces (buitres leonados). 
Al final de la Foz, atravesamos otro túnel que nos devolverá al inicio del recorrido. Ocho kilómetros de recorrido por un espacio especial, genuino. 

MIRADOR DE TAPLA - ALTOS ABODI - MIRADOR DE GOÑIBURO - SELVA DE IRATI - OCHOGAVÍA (NAVARRA)


Vamos desde Abaurrea Baja hasta los Alto de Tapla en la Sierra de Abodi. Pasamos por Ochogavía por la estrecha carretera, pero buen firme que nos dirige hacia la Selva de Irati. Nuestros objetivos para esta jornada son los Altos de Abodi y el mirador de Guñiburo. 
Comentar que la Sierra de Abodi cierra por el sur los bosques de Irati, los mas importantes y extensos de toda la región pirinaica. En la base de la sierra nace o se origina el río Irati que da nombre a todo este espacio, siendo las Casas de Irati el lugar de más afluencia. 
Iniciamos nuestro recorrido desde el Alto de Tapla (también mirador de Tapla). Ruta circula en sentido de las agujas del reloj. Iniciamos el recorrido por la ladera sur, en un ascenso continuado hasta una cima, dejando a nuestra izquierda una cima rocosa Idorrokia a 1.491 metros. Desde este punto las vistas son impresionantes. Continuamos caminando, dejando hacia la parte norte el Selva de Irati (fantástica) y viendo en la lejanía el inconfundible pico Orhi, en el límite con el país galo. Avanzamos lentamente, pausados. Pasamos por el dolmen Idorrokia. 
Llegamos al Abodi occidental (1.496 metros) con vértice geodésico. Una parada para mirar y disfrutar de los paisajes de todo el contorno. Seguimos avanzando y pronto encontramos otro dolmen que lleva el mismo nombre que el anterior. Descendemos un poco caminando en dirección este pasando por una zona de dolinas (cavidades en la tierra). En poco tiempo giramos hacia el sur en busca del dolmen Arrizabala. Hay un informativo al lado. 
Seguimos por la Gr 11 para desviarnos hacia el oeste en busca del menhir Arrizabala. A partir de este lugar seguimos hacia el este, en descenso por el Paso de las Alforjas para introducirnos en un bosque por el que descendemos paulatinamente para regresar al inicio del recorrido. 
Mirador de Guñiburo. Un recorrido paisajístico y fácil. Ruta muy sencilla desde el Paso de Tapla, entre Ochagavía y las casas de Irati, hasta la cima del monte Goñiburu, verdadero mirador de la Selva de Irati. La única dificultad que podemos encontrar es el fuerte viento. 
En la carretera entre Ochagavía y las Casas de Irati el Paso de Tapla es un punto estratégico. Marca el punto más alto del puerto de Abodi y el cambio de vertiente para descender el resto del puerto hacia el lado norte. Zona de fuertes vientos, el estado de su acceso (cerrado, cadenas, abierto...) se encuentra señalizado en un panel a la entrada de la localidad. 
Desde el panel de inicio el recorrido del primero de ellos se ve claramente, limpio. Tomamos una pista que sube hacia el collado que hay entre el Bizkarrandi y el Goñiburu, siguiendo las trazas del GR11 y las balizas del sendero local que nos ocupa. Procuramos caminar por los bordes herbosos de la pista, terreno más agradable que el duro camino. Poco antes del primer kilómetro un poste informativo, justo a la altura de dos abrevaderos de ganado, nos invita a dejar el GR11 y la pista y tomar la dirección directa hacia el collado situado entre los dos montes (Goñiburu Artea). Poco después la senda pasa junto a una balsa artificial de ganado y sigue subiendo el escaso desnivel por las faldas del monte Bizkarrandi. 
Ganado la mitad del desnivel del sendero, alcanzamos el collado junto a una alambrada. Seguimos esta alambrada en su recorrido hacia la cima, ya sea por su derecha o por su izquierda (hay un portillo de paso al final), ascendiendo hacia la cima del Goñiburu en dirección clara. Poco antes de la cima la alambrada termina y comienza el tramo final, más rocoso (foto 2), que lleva hasta el buzón cimero. La cima es amplia y nos proporciona, como marca el nombre del sendero, un fenomenal mirador sobre todas las direcciones donde miremos. Al norte, el embalse de Irabia y toda la extensión forestal de la Selva e Irati (foto 3) y más a su izquierda, el Berrendi. Al Este, cerca de nosotros, la cima secundaria de Goñiburu Txikia, más lejos el Paso de Tapla (de dónde venimos) y encima los Altos de Abodi con el Idorrokia en primer lugar: detrás de Abodi, el omnipresente Ori. Al Sur el valle de Salazar y Ochagavía y una buena vista de los Pirineos de Belagua y las principales cimas de los Pirineos aragoneses.

ALTOS DE ABODI - IRATI - OCHOGAVÍA (NAVARRA)

Vamos desde Abaurrea Baja hasta los Alto de Tapla en la Sierra de Abodi. Pasamos por Ochogavía por la estrecha carretera, pero buen firme que nos dirige hacia la Selva de Irati. Nuestros objetivos para esta jornada son los Altos de Abodi y el mirador de Guñiburo. 
Comentar que la Sierra de Abodi cierra por el sur los bosques de Irati, los mas importantes y extensos de toda la región pirinaica. En la base de la sierra nace o se origina el río Irati que da nombre a todo este espacio, siendo las Casas de Irati el lugar de más afluencia. 
Iniciamos nuestro recorrido desde el Alto de Tapla (también mirador de Tapla). Ruta circula en sentido de las agujas del reloj. Iniciamos el recorrido por la ladera sur, en un ascenso continuado hasta una cima, dejando a nuestra izquierda una cima rocosa Idorrokia a 1.491 metros. Desde este punto las vistas son impresionantes. Continuamos caminando, dejando hacia la parte norte el Selva de Irati (fantástica) y viendo en la lejanía el inconfundible pico Orhi, en el límite con el país galo. Avanzamos lentamente, pausados. Pasamos por el dolmen Idorrokia. 
Llegamos al Abodi occidental (1.496 metros) con vértice geodésico. Una parada para mirar y disfrutar de los paisajes de todo el contorno. Seguimos avanzando y pronto encontramos otro dolmen que lleva el mismo nombre que el anterior. Descendemos un poco caminando en dirección este pasando por una zona de dolinas (cavidades en la tierra). En poco tiempo giramos hacia el sur en busca del dolmen Arrizabala. Hay un informativo al lado. 
Seguimos por la Gr 11 para desviarnos hacia el oeste en busca del menhir Arrizabala. A partir de este lugar seguimos hacia el este, en descenso por el Paso de las Alforjas para introducirnos en un bosque por el que descendemos paulatinamente para regresar al inicio del recorrido.VER RESEÑA VER RESEÑA VÉRTICE GEODÉSICO

MIRADOR DEL GUÑIBURO - IRATI - OCHOGAVÍA (NAVARRA)

Mirador de Guñiburo. Un recorrido paisajístico y fácil. Ruta muy sencilla desde el Paso de Tapla, entre Ochagavía y las casas de Irati, hasta la cima del monte Goñiburu, verdadero mirador de la Selva de Irati. La única dificultad que podemos encontrar es el fuerte viento. 
En la carretera entre Ochagavía y las Casas de Irati el Paso de Tapla es un punto estratégico. Marca el punto más alto del puerto de Abodi y el cambio de vertiente para descender el resto del puerto hacia el lado norte. Zona de fuertes vientos, el estado de su acceso (cerrado, cadenas, abierto...) se encuentra señalizado en un panel a la entrada de la localidad. 
Desde el Panel de inicio el recorrido del primero de ellos se ve claramente, limpio. Tomamos una pista que sube hacia el collado que hay entre el Bizkarrandi y el Goñiburu, siguiendo las trazas del GR11 y las balizas del sendero local que nos ocupa. Procuramos caminar por los bordes herbosos de la pista, terreno más agradable que el duro camino. Poco antes del primer kilómetro un poste informativo, justo a la altura de dos abrevaderos de ganado, nos invita a dejar el Gr11 y la pista y tomar la dirección directa hacia el collado situado entre los dos montes (Goñiburu Artea). Poco después la senda pasa junto a una balsa artificial de ganado y sigue subiendo el escaso desnivel por las faldas del monte Bizkarrandi.
Ganado la mitad del desnivel del sendero, alcanzamos el collado junto a una alambrada. Seguimos esta alambrada en su recorrido hacia la cima, ya sea por su derecha o por su izquierda (hay un portillo de paso al final), ascendiendo hacia la cima del Goñiburu en dirección clara. Poco antes de la cima la alambrada termina y comienza el tramo final, más rocoso (foto 2), que lleva hasta el buzón cimero. La cima es amplia y nos proporciona, como marca el nombre del sendero, un fenomenal mirador sobre todas las direcciones donde miremos. Al norte, el embalse de Irabia y toda la extensión forestal de la Selva e Irati (foto 3) y más a su izquierda, el Berrendi. Al Este, cerca de nosotros, la cima secundaria de Goñiburu Txikia, más lejos el Paso de Tapla (de dónde venimos) y encima los Altos de Abodi con el Idorrokia en primer lugar: detrás de Abodi, el omnipresente Ori. Al Sur el valle de Salazar y Ochagavía y una buena vista de los Pirineos de Belagua y las principales cimas de los Pirineos aragoneses.

miércoles, 21 de agosto de 2019

CASAS DE IRATI - SELVA DE IRATI - OCHOGAVÍA (NAVARRA)


¡¡¡Buenos días!!! Tempranito nos marchamos hasta Ochogavía, una de las entradas a la Selva de Irati junto con el de Orbaizeta. Hay un centro de interpretación del parque y nos ofrecen un recorrido guiado y que supone un coste. Nuestra opción es caminar por nuestra cuenta. Nos recomiendan que vayamos a las Casas de Irati y que realicemos los recorridos señalizados con los guarismos 63A y 52C. 
Ochogavía es un precioso pueblo, típico del Pirineo navarro con calles empedradas, un viejo puente medieval, las casas con los tejados muy empinados, el río y un paisaje de estampa. Altas cumbres y profundos bosques de pinos silvestres y hayas hacen de Ochogavía uno de las localidades más pintorescas de Navarra, a más de 760 metros de altitud y en donde los ríos Anduña y Zatoya unen sus aguas para formar el río Salazar. Allá en la cima de la montaña, el santuario de la Virgen de Muskilda. Existe ruta a pie desde el pueblo. 
La Selva de Irati es el segundo abetal y hayedo más extenso y mejor conservado en Europa, después de la Selva Negra alemana. Ubicado en el pirineo oriental de Navarra, rodeado por los picos Orhi y Abodi en la cabecera de los valles pirinaicos de Salazar y Aezcoa. Un tesoro natural de pastizales, hayedos y abetos fundamentalmente unido a las abundantes aguas, al llover mucho, forman un espacio único y sin olvidar la fauna salvaje. Además, existe una abundante y variada flora en parajes en estado primitivo: tilos, olmos, avellanos, arces, boj, sauces, enebro, líquenes, helechos, musgos y patxarán. También abundan los robles dispersos, en soledad, entre esta vegetación exuberante. 
Desde Ochogavía nos dirigimos a Casas de Irati por una carretera de montaña de 25 kilómetros, pasando por el alto de Tapla (también denominado Paso de Tapla). A partir de este punto se desciende continuamente por una carretera zigzagueante que nos llevará a la entrada del parque. Pagamos 5€ por el coche, importe que se invierte en el parque. Nos llevó sobre unos 40 minutos desde Ochogavía. 
Un recorrido fantástico por un paraje único, de quince kilómetros super entretenidos, al principio por las zonas altas del bosque, para descender hasta el pantano de Irabia. Otro mundo. Algo diferente. Llegamos hasta la pared del pantano, con la posibilidad de continuar o regresar, siguiendo las recomendaciones de los informadores del parque, regresamos siguiendo las señalizaciones 52C y 63A además un tramo del Gr 11.

martes, 20 de agosto de 2019

ROBLE DE GARAIOA - ARIBE - VALLE DE AEZKOA - RÍO IRATI (NAVARRA)


Llegamos a Aribe. Es de tarde y el sol aprieta. Cruzamos el río Irati y aparcamos el coche para ir en busca del roble centenario de Garaioa. 
El pueblo de Aribe se encuentra en uno de los rincones más bellos del Pirineo Oriental Navarro, constituyéndose como el centro geográfico y de comunicaciones del Valle de Aezkoa, famoso y alabado por la Selva de Irati y por sus inmensos e infinitos bosques de roble y haya. Ubicado a una altitud de setecientos metros sobre el nivel del mar y surcado por el río Irati, precisamente en a la cuenca alta (nacimiento), aguas arriba, está la Selva de Irati. 
Un lugar sorprendente con un bosque de robles y hayas a ambos lados del Irati. 
Iniciamos el recorrido en Aribe, junto al puente sobre el río Irati, en busca del roble y con una derivación hacia el puente colgante, regresando por el balneario. Precioso recorrido entre vegetación exuberante que nos protegía del agobiante calor. 
“Enorme y viejo tronco de lo que debió ser un impresionante ejemplar. Conocido como el roble “milenario”, podría tener unos 800 años. Es difícil saberlo porque el tronco está hueco. Tampoco conserva ramas vivas y se halla en avanzado estado de descomposición. Es un tipo de roble poco común en Navarra, un híbrido entre roble albar y roble pubescente. Antaño existían en Baztan y Cinco Villas. La menor población de Aezkoa y el acceso más difícil han permitido que llegue hasta nuestros días. Precisamente por ser testigo de la zona, además de por su porte y longevidad, en 1991 fue declarado Monumento Natural.” (Fuente: Navarra.es)





MIRADOR DE ARIZTOKIA - GARRALDA (NAVARRA)

Selva de Irati, Navarra
Es imprescindible visitar el mirador natural de Ariztokia, ubicado en un conjunto de peñas, cercano a una curva bastante cerrada de la carretera de montaña de Oroz. Aparece un indicador del mirador además de otras rutas de senderismo del lugar. En muy pocos minutos alcanzamos el mirador natural, siguiendo un senderito en roquedo además de unas escaleras. Vistas fantásticas del valle de Aezkoa. Panorámicas sobre el pueblo de Aribe y el pico Berrendi. Si miramos a nuestros pies vemos el discurrir del río Irati por bosques de hayas. Lugar idílico. 
De muy fácil acceso desde la carretera de Garralda, el mirador de Ariztokia es extraordinario para el avistamiento de aves, sobre todo buitres. Además, con el robledal de Betelu a sus pies y los Pirineos al fondo, es una magnífica atalaya sobre Aribe, el curso del río Irati y parte del valle de Aezkoa.


lunes, 19 de agosto de 2019

RUTA DOLMEN SOLARUZE - IRATI - NAFARROA


Escapada a Navarra. Irati
La montaña Urkullu hace de frontera entre Navarra y el país Galo separando las cuencas del valle de La Nieve y la del río Irati. Nuestro recorrido es un poco aleatorio por un lugar estratégico, con preciosos rincones y diversos. Un lugar histórico. Si, estamos en Orbaizeta, Navarra.
Está el paso fronterizo de col d’Arnosteguy por el que discurría la vía romana de Burdeos a Astorga que pasaba por Dax y Pamplona. En la Edad Media este camino fue parte del Camino de Santiago, y en la época moderna recibió el sobrenombre de Camino de Napoleón por haber sido usado por sus tropas.
Lugar con abundantes restos prehistóricos, con varias necrópolis formadas por crómlech, algunas de ellas ubicadas en el collado de de Azpegi.
Al final de la jornada, una visita a los restos de la fábrica de armas de Orbaizeta.
VER FOTOS 

martes, 4 de diciembre de 2018

SENDA CIRCULAR DE LA PARROQUIA DE REBORDECHÁN - CONCELLO DE CRECENTE - COMARCA DA PARADANTA (PONTEVEDRA)


Sábado, primer día de diciembre de 2018. Temprano estamos en la parroquia de Rebordechán. Tiempo muy variable y en la parte alta de la parroquia hay nubes espesas. Llovizna. 
Más bien se llama Santa María de Rebordechán. De crío escuchaba comentarios de mi familia y de los vecinos referentes a la Banda de Música de Rebordechán. Amenizaba las fiestas patronales de los pueblos de la comarca, a un lado y al otro del Río Padre. En los primeros años de la década de los años sesenta del siglo pasado desapareció. 
Esta parroquia se ubica en la parte norte del ayuntamiento de Crecente, dentro de la comarca da Paradanta. La construcción típica de la comarca donde la piedra es el elemento fundamental, también en el cierre de las fincas. 
Como todas las aldeas gallegas, el abandono poblacional y el éxodo fundamentalmente por trabajo hace que esta parroquia esté cuasi abandonada, despoblada. 
Iniciamos el recorrido en la plaza, al lado de las tres cruces en dirección contrario al movimiento horario, siguiendo las indicaciones y flechas del recorrido perfectamente señalizado. Subimos por el camino de la feria a la parte alta de la parroquia con vistas panorámicas sobre el río Miño y los pueblos diseminados de Ourense y Pontevedra. Pasamos a 300 metros del vértice geodésico a Coutada que está a 637 metros sobre el nivel del mar. En este tramo hizo acto de presencia la lluvia, fina pero intensa. Desde este punto, zona más alta, descendemos pasando por distintos lugares de la parroquia utilizando el camino de los molinos hasta la parte más baja, cerca del río Miño. Molinos de agua, construcciones de piedra, los cierres de las fincas abandonadas también de granito, expresan lo próspero que fue el lugar en tiempos pretéritos. Un camino real y los molinos Vereda, Serra en el río Chedeiro. Retrocedemos sobre nuestros pasos por el camino real para en poca distancia desviarnos para visitar el molino Laxiña. Abanados, en ruinas. 
Continuamos nuestro camino hacia el lugar de Parada, donde toda la construcción sigue siendo de piedra, algunas de los años 1.700. Incluso quedan partes de un lagar de piedra, lo que demuestra que esta parte pegada al río Miño, la viticultura tuvo su importancia. Al otro lado del río, Ourense y la villa de Cortegada. 
Según nos informó un vecino, no existe la casa Soalleiro. Es la casa do Coco. Nos desviamos hasta O Soalleiro que se trata de tierras y casas en la parte más baja de Parada. 
Abandonamos Parada por un camino que nos llevará a divisar vistas sobre el río Miño y tierras ourensanas, pasando cerquita de un colmenar, para girar a la izquierda, en un pequeño ascenso, en busca del Coto das Espullas, para lo que nos desviaremos para visitarlo. 
El siguiente objetivo es la visita a la capilla de San Sebastián. Ya, en la última parte del recorrido, pasamos por la fuente de los dos curas para regresar al lugar de inicio. 
Fenomenal día para caminar por un lugar encantador en un recorrido de casi 15 kilómetros de dificultad media. 



martes, 13 de noviembre de 2018

SENDEIRO AS ÍNSUAS DO MIÑO - RÁBADE - OUTEIRO DE REI (LUGO)


Estamos en la cuenca alta del río Miño, reserva de la Biosfera por la Unesco desde el año 2002. Sábado, 10 de noviembre 2018. Lluvia y temperatura agradable. 
El Miño dibuja la frontera natural entre los ayuntamientos de Outeiro de Rei y Rábade. En estas tierras fértiles y el arrastre de las aguas del río sedimentos conformando unas islas formando un conjunto de gran belleza. As Ínsuas do Miño. 
Se trata de un recorrido divertido de aproximadamente 5 kilómetros bautizado como “ Sendeiro das Ínsuas do Miño”, que realizamos a favor de las agujas del reloj. 
Iniciamos el recorrido a la altura del Pazo de Mirapeixe (privado), cerca de una mesa merendero en tierras de Outeiro de Rei. Cruzamos el puente medieval de Rábade que desemboca en A Casa das Ínsuas (tierras de Rábade) para continuar pegados al Miño disfrutando en un ameno recorrido, siguiendo las indicaciones que aparecen a lo largo del recorrido por estas tierras. 
Solo la advertencia de un ganadero ordenando el cierre de las “cancelas”. Cinco kilómetros entretenidos por un lugar privilegiado. Recorrido facilito.