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sábado, 12 de octubre de 2019

CANDEÁN ETNOARQUEOLÓGICO - MONTE PENIDE PREHISTÓRICO (VIGO Y REDONDELA)

Sábado, 12 de octubre de 2019 
Nos movimos entre los concellos de Vigo y Redondela. Zonas muy conocidas: A Madroa por los animalitos y el Celta de Vigo y en Candeán, que, en tiempos pasados, perteneció al que fuera ayuntamiento de Lavadores y que ahora es una parroquia próspera del concello de Vigo. Mira a la ría de Vigo con vistas estupendas. Los montes de A Madroa y Vixiador forman los montes de Candeán. En estas tierras existieron importantísimos asentamientos prehistóricos con abundancia de dólmenes y petroglifos. 
Unido a este lugar se encuentra el Monte Penide, también nombrado como monte Mirallo que está situado en el lado sur de la ría de Vigo dentro del concello de Redondela. Se levanta a una cota máxima de 440 metros sobre el nivel del mar. En el Monte Penide hay un importante conjunto arqueológico formado por petroglifos, mámoas y grabados que hacen que sea el lugar de Pontevedra con más sitios arqueológicos, algunos de ellos del paleolítico inferior, en el período do del pleistoceno. 
VER FOTOS 
MÁS INFORMACIÓN INTERESANTE:
 http://areasetnoarqueoloxicas.vigo.org/candean
http://www.montepenideprehistorico.com/es/index.html
https://www.farodevigo.es/comarcas/2013/10/06/monte-penide-luce-arte-rupestre/890714.html
http://www.montepenideprehistorico.com/fpdf/GA36045050_gal.pdf
http://www.maiv.org/upd/archivos_editor/file/diagnosticoterritorio/EBjQ9ySdxHxPYxUBEcua0yki0CFQB8.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110408/AnuncioEA06_gl.pdf

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miércoles, 2 de octubre de 2019

PREVISIÓN DE TIPOS DE INTERÉS - PREVISIÓN TIPOS DE DIVISAS HASTA FINALES DE AÑO 2019

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PARO REGISTRADO - AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - SEPTIEMBRE 2019

El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) ha bajado en 122.798 personas respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un ritmo de reducción interanual del 3,83%. 
Respecto al mes de agosto, el desempleo ha subido en 13.907 personas en septiembre, lo que representa un incremento del 0,45%. El número total de personas desempleadas se ha situado en 3.079.711 personas, la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2008. 
En términos desestacionalizados el paro ha bajado en septiembre en 28.629 personas respecto al mes de agosto. 
El desempleo masculino ha subido en septiembre en 3.182 personas respecto a agosto y se sitúa en 1.250.720 personas. El desempleo femenino ha aumentado en 10.725 personas y se sitúa en 1.828.991 personas. Si lo comparamos con el mes de septiembre de 2018, el paro masculino baja en 62.431 personas y el femenino se reduce en 60.367. 
Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se ha incrementado en septiembre en 22.694 personas respecto al mes anterior, mientras el paro entre las personas de 25 y más años de edad ha bajado en 8.787. En términos interanuales, el paro de los menores de 25 años ha descendido en 15.154 y el de los trabajadores de 25 y más años ha bajado en 107.644. 
El paro registrado ha bajado en ocho Comunidades Autónomas respecto a agosto, entre las que destacan: País Vasco (-2.444), Castilla–La Mancha (-2.145) y La Rioja (-932). Sube, por el contrario, en nueve, encabezadas por Andalucía (4.866) y Extremadura (4.025). 
En todas las Comunidades Autónomas el paro ha bajado en términos interanuales, destacando Andalucía (-41.243), Madrid (11.387) y la Comunidad Valenciana (10.139). Sólo en la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha incrementado el paro en 316 personas. 
Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado presenta las siguientes variaciones respecto a agosto: en Agricultura se reduce en 9.601 (-6.72%); en Industria baja en 2.460 (-0,93%); en Construcción desciende en 7.599 (-2,91%); en Servicios sube en 24.419 (1,14%). Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior se incrementa en 9.148 personas (-3,53%). 
Número de contrataciones 
El pasado mes de septiembre se registraron 2.094.635 contratos. De ellos, 238.723 son contratos de carácter indefinido, el 11,4% del total de contrataciones registradas, otros 1.843.926 son temporales y 11.986 de carácter formativo. 
Los contratos indefinidos de septiembre se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 130.385 a tiempo completo, 73.665 a tiempo parcial y 34.673 fijos discontinuos. 
Prestaciones 
La tasa de cobertura del sistema de protección alcanzó el 66,2% en agosto de este año, lo que supone un aumento de 5,2 puntos porcentuales en relación al mismo mes de 2018. 
El número de personas beneficiarias se situó en agosto en 1.927.778, un 5,0% más en relación al mismo mes de 2018. 
El importe de la nómina de prestaciones por desempleo ascendió a 1.661,1 millones de euros, un 10,5% más en relación al mismo mes del año anterior. 

La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó los 19.323.451 ocupados en septiembre. Se trata de la mayor cifra de ocupación en este mes desde que hay registros. 
En términos interanuales, el Sistema suma de media 460.739 afiliados, el 2,44%. El Régimen General, con un mejor comportamiento, cuenta con 448.165 afiliados más que hace un año, cifra que representa un incremento del 2,88%. 
Con respecto al mes de agosto, el Sistema ha sumado 3.224 personas ocupadas (0,02%). 
En términos desestacionalizados -sin el componente estacional- la media de personas afiliadas alcanza los 19.334.474, tras aumentar 460.980 en términos interanuales y 32.810 en el mes. 
Crecimiento interanual 
Como ya se ha apuntado, en comparación con el año pasado, el Sistema ha ganado 460.739 ocupados, lo que supone un 2,44% más. Destaca el buen comportamiento del Régimen General, con 448.165 trabajadores más (2,88%). El crecimiento alcanza el 3,24% (466.593 afiliados más) si hablamos del Régimen General sin tener en cuenta los sistemas especiales Agrario y del Hogar. 
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la tasa interanual aumentó un 0,39%, lo que se traduce en un crecimiento de 12.588 personas. 
El Régimen del Mar creció un 1,19% (803 personas) y el Carbón contabilizó un descenso de 818 ocupados (-37,72%). 
En términos interanuales, la afiliación aumentó en todas las comunidades autónomas. Destacan, en cifras absolutas, los incrementos de Madrid (97.332), Andalucía (89.932), Cataluña (74.765) y Comunidad Valenciana (50.326). 
Evolución intermensual 
En términos intermensuales, el Sistema ha sumado 3.224 personas trabajadoras afiliadas (un 0,02% más). El Régimen General sumó 139 personas afiliadas, con un total de 15.987.768 ocupados. En septiembre, la afiliación creció en términos absolutos en Educación (45.521); Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (21.681) e Industria Manufacturera (11.888), mientras que disminuyó en Hostelería (-44.346); Comercio, reparación de vehículos de motor y motocicletas (-34.330); Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria (-14.812); Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (-14.076). 
En cuanto al Sistema Especial Agrario, finalizó el mes con 26.285 afiliados medios más (3,74%), situándose ahora en 729.935 personas. Por su parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar descendió en 2.349 (-0,59) y ahora alcanza los 395.704 ocupados. 
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.266.258 personas, tras sumar 4.707 (-0,14%) en el último mes. 
El Régimen Especial del Mar desciende en 1.621 personas afiliadas (-2,33%) hasta situarse en 68.075. Finalmente, el Régimen Especial del Carbón no varía; cuenta con 1.350 afiliados medios. 
Por comunidades autónomas, el mayor incremento en el número de afiliados se registró en Madrid, con 40.197 afiliados más (1,26%); Canarias, 8.885 (1,10%), Castilla-La Mancha, 7.308 (1,03%); País Vasco, 5.018 (0,52%) y Cataluña, 4.483 (0,13%). Los mayores descensos se producen en Cantabria (-2,58%), Baleares (-2,42%), Asturias (-1,73%) y Extremadura (-1,06%).
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
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lunes, 30 de septiembre de 2019

SAN FACUNDO - PUEBLOS ARCO IRIS - MATAVENERO - POIBUENO - TORRE DEL BIERZO LEÓN

Domingo, 29 de septiembre de 2019. El Pueblo Arco Iris más famoso del mundo Matavenero
Madrugón para viajar al ayuntamiento de Torre del Bierzo. Hoy finalizaban las fiestas de Matavenero y Poibueno. Se trata de una Eco-Aldea. Ruta preciosa organizada de manera perfecta, con exquisitez por el Club Peña Trevinca Barco. 
Se celebraba al treinta aniversario de su nacimiento de la Eco-Aldea de Matavenero – Poibueno, ubicada en estos dos pueblos de montaña abandonados al que vinieron personas de diferentes nacionalidades, especialmente del norte de Europa. Celebración del 26 al 29 de septiembre de 2019. 
Solucionadas las dificultades elementales como es el agua para el consumo humano que aportan los riachuelos de montaña y lo referente a la energía con la instalación de placas solares, el pueblo ha ido creciendo, siendo actualmente, según el ayuntamiento, setenta y cinco personas de los que más de la mitad son niños. 
Antes de la llegada de los nuevos pobladores, estas tierras abandonadas y olvidadas fueron pasto de las llamas. Después de treinta años, la aldea sigue viva y consolidada con gente variopinta, salvando los problemas de convivencia porque la vida en las montañas no es fácil. 
El eterno retorno (concepción filosófica del tiempo postulada en forma escrita por primera vez en Occidente por el estoicismo, que planteaba una repetición del mundo en donde éste se extinguía para volver a crearse) que se da en Poibueno y Matavenero. Los habitantes de estos pueblos se van en busca del desarrollo y los que viven la experiencia de los países avanzados, regresa al encuentro con la naturaleza y en busca de las raíces. Aldea multirracial (arco iris) donde todos tienen cabida. Es un asentamiento de vida integral en el medio natural sin dañarlo. El respeto por el bosque es total y vivir en comunidad sin renunciar a lo individual en plena montaña a mil metros da altura es muy duro. Matavenero – Poibueno es una comunidad que elabora sus propias normas y eres dueño de tu destino. Una alternativa de vida a este mundo vertiginoso y de estrés. 
Recorrido circular: 
Partimos del pintoresco pueblo de San Facundo que tiene una preciosa playa fluvial y zona de acampada. Vamos en busca de las eco aldeas. Desde San Facundo solamente se puede llegar en caballería o a pie. Partimos a 750 metros sobre el nivel del mar. El sendero discurre por la garganta del arroyo Rial. Quizás estemos en una de las rutas más interesantes y bonitas de la comarca del Bierzo. Itinerario de montaña con zonas bajas con bosques de encinas y castaños. 
Pasamos al lado del área recreativa y a la entrada del pueblo podemos ver la ruta pintada en la pared de una casa. Seguimos por el medio del pueblo hasta llegar a un camino ancho que se adentra en una zona de castaños. Pronto llegamos a un puente de cemento, que cruzamos y empezar a subir un sendero con varios desvíos. 
Pronto nos introducimos en paisaje típico de montaña, penetrando por el cañón del río Rial, en continuo ascenso por sendero pedregoso hasta pasa por un parte alto, encima del embalse. Sorprendentes vistas, hermosas con paredes de la garganta cuasi verticales. Pasamos por bosques de encinas que se alterna con un sendero esculpido, encajado en la roca. 
A lo largo de este maravilloso recorrido pasamos por pedregales, puentes de madera siendo el más significativo el Puente de las Cabras. En muy poco tiempo llegamos al Pozo de las Hoyas que son unos pozos encajonados entre rocas y unidos por una cascada ubicada al fondo de la garganta. Podemos decir que se trata de un maravilloso monumento natural. 
Después de la parada en este bonito lugar, seguimos hacia el río, introduciéndonos en un Souto hasta que llegamos a la eco aldea Arco Iris de Poibueno. Una parada relajante en este paradisíaco lugar para beber, reposar, visitar el lugar y las ruinas del antiguo monasterio. La consiguiente fotografía del Club al lado del monasterio. 
Cruzamos el río por un puente da madera que en continuo ascenso zigzagueante hasta una parte alta en la que unas impresionantes vistas sobre el cañón que acabamos de recorrer. Al fondo se ve Poibueno y mirando hacia arriba vemos algunas construcciones de Matavenero y se escucha la música. Están de fiestas por la conmemoración del treinta aniversario del nacimiento de la eco aldea. 
Después de una fuerte subida, llegamos a esta increíble aldea de Matavenero por encima de los mil metros de altitud, en un mágico valle del Bierzo, en donde desde hace tiempo mujeres y hombres tratan de vivir en armonía con el entorno natural. Un mundo diferente, sorprendente y cuasi mágico. Un pueblo ecológico famoso en todo el mundo, formado por mujeres y hombres motivados por la energía del movimiento Rainbow. 
Singulares construcciones, todas diferentes y llamativas con senderos bien transitados. Un bar, tienda, escuela, biblioteca, panadería, huertas en busca de la autosuficiencia. Muchísima gente por la celebración de las fiestas. 
Después de visitar de este lugar e inmortalizar el paso por Matavenero con una nueva foto de grupo con el cañón detrás, iniciamos el descenso, pero por la otra ladera de la garganta hasta llegar al camino común de subida que nos devolverá al inicio en San Facundo. 
Lugares de referencia: 
San Facundo pueblo perteneciente al municipio Torre del Bierzo dentro de la Mancomunidad Bierzo Alto. Tiene el premio de ser el pueblo más bonito de León en la categoría de menos de mil habitantes. 
Pozo de las Hoyas es una gran marmita de gigante que el río ha labrado a su paso por un banco de cuarcitas en las que se encaja. 
Poibueno uno más de los pequeños pueblos que, lamentablemente, se han ido despoblando en la comarca. Lugar precioso al lado del río con un Souto. Ahora eco aldea. 
Matavenero Aldea deshabitada desde finales de los 60, fue ocupada en 1989 por varias personas de distintas nacionalidades que intentaron crear lo que han dado en llamar una aldea ecológica o eco aldea, organizada en Junta Vecinal. Actualmente, tras solucionar problemas básicos como el agua potable que aportan los arroyos de montaña y el suministro energético, sobre todo de placas solares, la población creció hasta los actuales setenta y cinco habitantes, entre los cuales casi más del cincuenta por ciento son niños. (Fuente: Ayuntamiento) 
LA ALDEA HIPPIE DE CASTILLA Y LEÓN 


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sábado, 28 de septiembre de 2019

¡NO LLOREN POR MI, ORGANÍCENSE! – JOE HILL, EL ANARCOSINDICALISTA CONDENADO A MUERTE


El legado eterno de Joe Hill (Joel Emmanuel Hägglund) en los Estados Unidos. 
Recientemente, en el año 2016 se fundó el Joe Hill Memorial Music Award para conmemorar a Joe Hill, nacido en 1879, el siete de octubre en Suecia. Este año 2019 la galardonada fue Patti Smith con las entradas agotadas en el Stockholm Waterfront en Suecia. Vaya por delante que me encanta la música de Patti.
Joe Hill fue ejecutado el diecinueve de noviembre de 1915 en los Estados Unidos. Decir que este premio se entrega en consideración a las personas que trabajan dentro de la música con el espíritu de Joe, que son valores elementales. En la tierra que le vio morir, Hill dejó un legado musical que se ha transmitido de generación en generación. Forma parte de la canción tradicional obrera del país. Persona comprometida con la lucha sindical. Joe Hill fue detenido y procesado y condenado a muerte en el año 1915, acusado de matar al padre y al hijo en un atraco a comercio que regentaban. 
Organizador sindical, compositor de canciones, trabajador itinerante, Joe Hill se hizo popular después de que un tribunal de Utha lo condenara por asesinato. Hombre conocido en el mundo de los vagabundos, en las manifestaciones, en los piquetes y autor de canciones laborales de corte popular y agitador de los Trabajadores Industriales del Mundo (IWW) 
(IWW o los Wobblies) es un sindicato seguidor de la teoría sindicalista revolucionaria (democracia laboral y autogestión obrera), que tiene su origen en Estados Unidos, aunque también está presente en otros países, también en Europa. 
Próximo a su ejecución, arengó a sus compañeros trabajadores: “¡No pierdan el tiempo de luto, organícense!”. Joe Hill, se convirtió en un mártir del sindicato IWW y un héroe popular laborista. Trovador del descontento. 
Seis hermanos de familia luterana religiosa, de nacionalidad sueca. Su padre trabajaba en el ferrocarril (Olaf). Sus padres fueron los que guiaron a Joe en la música. Llego a tocar el piano en un café. 
Pronto murió su padre (1887) de enfermedad laboral y los chiquillos se abandonaron la escuela para trabajar y poder sobrevivir. Joe, tenía nueve años y trabajó de bombero, en una fabrica de cuerda y en una grúa a vapor. Enfermó de tuberculosis cutánea y articular en el año 1900; decidió viajar a Estocolmo para intentar la cura, realizando trabajos esporádicos al mismo tiempo que recibía tratamiento y operaciones que desfiguraron su cara y cuello. A los dos años muera Margareta, su madre. Al morir la madre los chicos, venden la casa familiar y se lanzan a la aventura de un mundo mejor. Cuatro se quedan en Suecia y dos Paul (el menor) y Joe se van para Estados Unidos en el año 1902. 
Joe Hill, en su nueva etapa, trabajo en varios trabajos en NY. Se fue a Chicago y trabajó en un taller mecánico. Fue despedido e incluido en una lista negra por intentar organizar un sindicato. 
En San Pedro (California) se unió a la IWW, siendo secretario local en donde escribió muchas de sus canciones más famosas: El predicador y el Esclavo, Casey Jones, Chica Rebelde. 
En el año 1911 se fue a Tijuana en México formando parte de un ejército de varios cientos de vagos y radicales que intentaba derrocar la dictadura mexicana de Porfirio Diaz, apoderarse de la Baja California y emancipar la clase trabajadora, declarando la libertad industrial. Las tropas del ejército mexicano en seis meses terminaron con la aventura, llevando a los cien últimos radicales a la frontera. 
En 1912 participa en una coalición por la libertad de expresión de Wobblies, soltero, socialistas, sufragistas, taxistas que protestaban por la decisión de cerrar, por parte de la policía, un centro de la ciudad para las reuniones callejeras. Participa en la huelga de la construcción de ferrocarriles en Columbia Británica, escribiendo varias canciones. 
Su primer arresto fue en 1913 en la huelga de los trabajadores portuarios y fue registrado y acusado de vagancia y retenido durante treinta días (mientras duró la huelga). 
En el mes de enero de 1914, día 10 Jode Hill llamó a la consulta (tal vez al domicilio) de un médico de Salt Lake City (11,30 de la noche) para que le curase de una herida de bala, que, según él, fue del disparo de un marido herido y enojado por acostarse con su esposa. 
Esa misma noche, pero más temprano, y en otra zona de la ciudad un comerciante y su hijo habían sido asesinados. Uno de los asaltantes fue herido en el pecho por la víctima más joven antes de morir. La herida de Joe Hill, lo vinculó con el suceso, en el incierto testimonio de dos testigos oculares. Joe Hill habría estado en la cama de una mujer casada la noche del asesinato y, para no arruinar la reputación de la señora, habría desistido de su coartada. Esta es la historia que se ha repetido en muchas canciones y en la película sobre su vida.  
Mi voluntad es fácil de decidir: 
No dejo nada para repartir. 
Mis parientes no necesitan quejarse y gemir. 
“El musgo no se aferra a un canto rodante”. 
¿Mi cuerpo? ¡Ah! Si pudiera elegir:
lo reduciría a cenizas, 
y dejaría soplar las felices brisas 
para que las llevaran a donde germinan las flores. 
Quizá entonces las flores que se marchitan 
volverían a la vida y brotarían de nuevo. 
Éste es mi último y postrer deseo: 
Buena suerte a todos, 
Joe Hill.

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NEGRELLE - SAN MARTIÑO DO LAGO - REGUENGO - ALDEIÑA - REVIÑAS - IGLESIA DE SANTA MARÍA DE AMARANTE - CASANOVA - MINAS ROMANAS - PUZO DO LAGO - MASIDE (OURENSE)


Sábado, 28 de septiembre de 2019. Estamos en Maside – Terras de Maside. 
Cuarenta kilómetros cuadrados conforman el territorio de este Concello situado al noreste de la provincia Ourensana. Localidad próspera, diversa, rica en acontecimientos históricos y amable con el visitante. Recorrer algunos parajes de esta entidad local es nuestro objetivo en un día ideal para caminar. Iniciamos el recorrido en Negrelle, pueblo perteneciente a la parroquia de Santo Tomé de Maside. 
Buscamos las minas romanas y el Puzo do Lago, lugares que queríamos conocer. Éste último conocido por la famosa Festa do Cabalo. 
Este paraje está catalogado como ENIL (del Espacio Natural de Interés Local). Esta catalogación se debe fundamentalmente a su diversidad vegetal con abundancia de especies autóctonas, a la flora, fauna y patrimonio arqueológico que conforman un conjunto paisajístico de más de treinta hectáreas. Es necesario amparar, regenerar este espacio diverso vulnerable frente a la actividad del hombre. 
Hemos visto un humedal, vegetación autóctona gallega como es la Carballeira Atlántica y una gran área arqueológica como referente de la explotación minara en tiempo de los romanos. Al lado del Puzo existen unos montículos consecuencia de la actividad minera en busca del oro. 
La diversidad de especies animales es importante: Garza real, martín pescador, lechuza, mochuelo, águila ratonera, zorro, jabalí, tejón, conejo. Anfibios como el lagarto ocelado, culebra de agua, sapo y ranas. 
Pasamos por la iglesia de O lago, parroquia de San Martiño. Un poco antes pasamos delante de una casa en ruinas, abandonada. Seguimos recorrido cerca de A Reguengo y el lugar de A Aldeiña. El siguiente lugar que nos encontramos es Reviñas en el que apreciamos una hermosa plantación de olivo. 
Buscamos la iglesia de Santa María de Amarante, Casanova, Zona de las minas romanas, recinto de A Festa do Cabalo y el Puzo do Lago al que está pegado un campo de golf y regresamos al lugar de inicio. Catorce kilómetros fáciles por Terras de Maside. 
VER TRACK DEL RECORRIDO

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LAS CRIPTOMONEDAS NO SON ACTIVOS FINANCIEROS NI MONEDA DE CURSO LEGAL

El CINIIF-IFRIC Comité Internacional de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera ha dictaminado que las criptomonedas, incluida la más conocida y popular (Bitcoin-BTC), no son activos financieros ni moneda de curso legal. 
Según el informe del Comité, en su reunión del mes de junio en Londres, dictaminó que las criptomonedas no son dinero en efectivo ni un instrumento de patrimonio de otra entidad. Son más bien activos intangibles definidos como activos no monetarios identificables sin sustancia física. 
Un activo es identificable si es separable o surge de derechos contractuales u otros derechos legales. Según CINIIF-IFRIC separable se refiere a que un activo es susceptible de dividirse o separarse de la entidad y venderse, transferirse, alquilarse, intercambiarse ya sea de manera individual o junto con un contrato relacionado, activo o pasivo identificable. 
Comentar que el IFRIC es una organización internacional sin ánimos o fines lucrativos que desarrolla un conjunto de normas contables, que son obligatorias en más de ciento cuarenta jurisdicciones. Otras, permiten su uso. 
La posición del CNIIF en relación a las criptomonedas es que los gobiernos establecerán la base legal para los impuestos y las empresas para desarrollar marcos para la contabilidad corporativa. 
Este informe parece ser un cierto revés con respecto al reconocimiento de las criptomonedas como monedas. 
Corea del Sur tiene intención de gravar el uso del Bitcoin en respuesta al crecimiento de los volúmenes de comercio.
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domingo, 22 de septiembre de 2019

LOS PERROS COMO HIJOS - ¿QUE NOS PASA? - OURENSE TIENE MÁS PERROS REGISTRADOS QUE MENORES DE DIECISÉIS AÑOS

Fuente: La Voz de Galicia

Posiblemente habrá muchas personas que se ofendan si leen este escrito. Vaya como anticipo que soy respetuoso con las mascotas (perros y gatos), los respeto y no tengo nada en contra de estos animales de compañía. En el patio de la casa de mis padres siempre estuve rodeado de perro/s y gatos/as. Lloré por su desaparición. A Miquiña, escapando de un perro, se subió desesperada a un pino altísimo del que no fue capaza de descender. Varios días maullando, con sonido agónico hasta que mi padre construyó un artilugio de madera con una cesta para rescatar a la gata. Fue uno de esos días más felices que tengo interiorizado. Queríamos mucho a la gatita. 
En El País, mayo pasado, informaba que en España hay más perros que menores de quince años. A finales del 2018 La Voz de Galicia informaba que en Ourense había censados más de 72.000 perros que son muchos más si contamos los no registrado. Dato demoledor y preocupante para la provincia interior de Galicia donde los menores de 16 años son 32.800 (niños, jóvenes y adolescente) frente a los 72.000 perros. 
Comparar un animal con un hijo. "Prefiero un perro fiel que un hijo mal criado" En este siglo es normal encontrar personas que giran su vida en torno a una mascota, su cuidado. Vivir para perros y gatos. Y es que el perro ya no es un animal de compañía, es un miembro importante de la familia. Se quiere un perro con comportamientos humanos. 
Textual una mujer de cuarenta años más/menos a su perro. “mi cielo, mi rey, corazón mío, cariño que meada tan grande hiciste. Así corazón”. Lo abraza y le besuquea ardientemente. 
Creo que muchas personas solteras/os, casadas/os y sin descendencia, separadas/os (aunque en mayor medida ellas) parece que son los sustitutos cuasi perfectos de los hijos. En varias ocasiones escuché: “los hijos solo te dan disgustos y los perros son más fieles, agradecidos y te dan más amor”. Es una falacia. El amor por un hijo no puede ser como el de un perro. Nos estamos volviendo locos, contra natura. 
En casa de mis padres los perros y gatos eran tan solo perros y gatos, con su instinto, educados, libres, comportándose como lo que son. Simplemente meaban, no felicitábamos al perro por su meada grande o pequeña. Nos preocupábamos por ellos sin tratar de humanizarlos. El perro tenía su rol. Tenía su caseta y se comportaba como un perro normal. 
Petfriendly.io en su página: “¡Las mascotas también son personas! Sus vacaciones familiares deben incluir a toda la familia. Incluso los peludos (y no estamos hablando del tío Alan)”. 
¿Qué hacemos con los niños si proliferan los Adults Only? ¡Preocupante! Parece como si los perros estuvieran sustituyendo a los hijos. ¡Me niego a admitir esta hipótesis! 
Los perros son el rey de la casa y no los niños. Se recogen sus caquitas con cuidado (algunos/as se hacen el avión porque los parques, zonas verdes y areneros de las zonas infantiles están ..gados. Defeca el perro y la dueña mira a su alrededor y no hay gente, abandona el lugar sin recoger el pastel. ¡Incívica! 
Y el ajuar de verano e invierno: Abrigos, blusas, sombreritos, adornos, cintas, calcetines pezuñas o como se llamen. ¡Ah! Y el carrito de paseo con la correspondiente bolsa colgada con los elementos propios como si de un bebé se tratara. Esto es tortura. 
El lunes pasado, en una cafetería, tomaba una estrella 0,0 y enfrente una señora compartía su infusión y vaso con el perro. 
El profesor particular (coach) para que humanice y evolucione a nuestro antojo el perro de turno con las normas de urbanidad humanas y sepa dormir en la cama con su dueño/a. 
La peluquería, las comidas y especialidades Gourmet para perros y gatos. Y, si tenemos un viaje de estudios, de negocio o por trabajo, ahí están los hoteles para perros. Nada de dejar el animal humanizado con cualquiera. ¡Que delirio! 
Los dueños de los perros son como los padres primerizos, su perro es el mejor, el más guapo, el que tiene estilo enseñando la patita. ¡Es más guapo! ¡Que rico es! 
Cuando llega un perro a casa es como si llegara un hijo. Se necesita una pasta gansa para poder mantener humanizado el perro en contra de su voluntad. Las abuelitas ayudaron a sus hijos a criar y educar a los nietos, con sacrificio y mucho amor. Ese nieto no siente, no sufre y no llora a su abuela que tanto hizo por él. El perro es el acreedor de esos sentimientos y la abuela no. Ni una lágrima por su abuelita en su funeral. 
Viendo los datos que salen en la prensa y lo que observo en mi entorno, divago y por momentos pienso que en estos tiempos globales y vertiginosos que las mascotas son los nuevos hijos. 
El trato es cuasi igual al de los hijos. Queremos que las mascotas sean humanos. Se nos va la olla. Tener un hijo es algo maravilloso, sublime no comparable a nada. Es lo mejor de lo mejor que le puede ocurrir al ser humano. El hijo te responde y tú igual. Te puede hacer sufrir o bien llenar de felicidad según su comportamiento humano. Te preocupa su futuro, estudios, enfermedades, problemas, si no tiene trabajo. Es tu prolongación humana. Existe una retroalimentación humana, natural. 
La mascota te mira, levanta la pata, mueve el rabo, salta cuando va a salir a la calle, pero no te preocupa su futuro, sus estudios. No esperas nada de un perro. Tiene su propio comportamiento animal que nada tiene que ver con los humanos. Tiene las limitaciones propias de un perro que se mueve por su instinto canino. Te puede fastidiar las cortinas jugando. “¡como le voy a castigar con esa carita que pone y con el muchísimo amor que me da y lo agradecido que es”. Vale, los perros tontos no son. Su instinto reconoce a la persona que lo trata bien. 
Una mascota es un animal de compañía que trataré con el debido respeto, cuidaré, alimentaré y querré, pero nunca desde sentimientos humanos. Intentar humanizar a los perros, desde mi punto de vista es una forma de tortura. 


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lunes, 16 de septiembre de 2019

TERRAS DE MILMANDA - SAN PAIO DOS PITOS - TERRAS DE CELANOVA (OURENSE)


En tierras de la Comarca de Celanova. 
En el suroeste del concello de Celanova se encuentran las parroquias de Alcázar de Milmanda Santa María y la de Milmanda. Estamos próximos al concello de Ramirás. Nuestro recorrido se realiza por ambas localidades. 
Iniciamos nuestro recorrido en la fuente de la Magdalena, próxima a su Capilla, en Santa Eufemia perteneciente a la parroquia de Milmanda. Una visita a la capilla de la Magdalena. 
En tiempos pretéritos, no muy lejanos, estas tierras pertenecían al concello de Acebedo del Río, fusionado con el de Celanova. 
Levantamos la vista y en la parte alta se pueden ver lo que fue un castillo, ahora ruinas, construido sobre una ciudadela prerromana. El río Tuño con su embalse muy cerca de donde nos encontramos. Estamos en una zona, al parecer, cargada de historia. 
En el siglo X el castillo pertenecía al monasterio de Celanova y en el siglo XII tuvo una importante reconstrucción y fue cedido en señoría a familias importantes. La revolución irmadiña también llego a este lugar y tuvo mucha importancia en las guerras hispano portuguesas. Fernando I de Portugal estuvo instalado en Milmanda. Los campesinos de este lugar, fueron los grandes perdedores de la revolución irmandiña, al ser obligados a la reconstruir los destruido. 
El avance de las tropas de Portugal por hacerse y ocupar Milmanda provocó una batalla (Batalla de Acebedo) en la que salieron victoriosos las tropas españolas. 
El castillo de Milmanda fue uno de los más importantes de Galicia (siglo XVI). A partir del siglo XVIII la fortaleza sufrió enormes destrozos y casi no quedaron zonas sin destruir. Sobre el recinto se construyó una iglesia (Santa María de Alcázar de Milmanda). Una construcción curiosa y parece que, según los expertos, una de las torres del castillo, es el campanario de la iglesia. 
Milmanda, apenas tiene vecinos. Visitar este lugar de callejones estrechos y al observar las murallas y los restos que existen quizás merecía una reconstrucción de como era este castillo por la importancia que tuvo en épocas pasadas. Bajando de la iglesia, en la parte baja, camino de Santa Eufemia hay un peto. 
Desde lo alto de la iglesia de Santa María del Alcázar de Milmanda se ve la Iglesia barroca de Santa Eufemia que tiene una imagen de San Rosendo. Igualmente se ve la capilla de la Magdalena con su fuente al lado, donde iniciamos nuestro recorrido. 
Pasamos por otros lugares significativos de estas tierras, ya en territorio de Ramiranes. Por Xocín, las Rozas, Santa María Nai (capilla y fuente santa al lado) y San Paio dos Pitos con su ermita situada a 731 metros de altitud, en donde hay un área recreativa con bancos y mesas de piedra. De nuevo en tierras de Celanova, pasando por Carracedo, Barreira, Miranzo e Seoane. 
Recorrido interesante de un poco menos de 15 kilómetros fáciles.
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sábado, 14 de septiembre de 2019

CASTRO DE TRELLE - MONTES DO CASTRO (OURENSE)

El Castro de Trelle. 
Es la primera vez que visito este lugar; una gran masa forestal principalmente de pinos entremezclado con bosque autóctono. Por las dimensiones y su ubicación podría convertirse en el Parque Natural de la ciudad de Ourense y su área metropolitana. 
A 633 metros sobre el nivel del mar, en la cima de los Montes do Castro que también es vértice geodésico, confluyen varios concellos: Barbadás, Cartelle y Toen. Y, a la altura de Pedra Furada, el concello de A Merca. Al lado del vértice geodésico se levanta una torre de metálica para la vigilancia de los incendios. 
Por esta zona hay una gran cantidad de pistas de tierra en distintos sentidos y algunas se entrecruzan y bifurcan en el entorno en el que se ubica una base de helicópteros y un destacamento contra incendios, en terrenos del concello de Toen. 
Interesante lugar para rutas de senderismo variadas, improvisadas y adaptadas a la capacidad física de cada caminante. Quizás se echa de menos la confección de distintos recorridos señalizados con sus respectivas variantes para que los senderistas pudieran combinar alternativas y disfrutar de este pulmón próximo a la Ciudad de las Burgas. 
Nuestro recorrido no iniciamos en el pueblo de Bentraces, pasado al lado del Pazo de Bentraces, lugar de morada episcopal del Monasterio de Celanova. Construcción que pasó por diferentes etapas arquitectónica a lo largo de su historia. Hoy convertido en un hotel rural. 
A la salida del pueblo, cruzamos el regato Barreiro y pronto divisamos un precioso cruceiro y más adelante una fuente y una zona de descanso. 
Seguimos caminando pausado, pasando a la altura de dos campos de fútbol; medio rodeamos el segundo para visitar a la pequeña capilla de San Roque. Llegamos a la zona donde la Xunta de Galicia tiene la base de helicópteros y sus correspondientes instalaciones. Llegamos A Pedra Furada. Después de una pequeña subida llegamos al Castro de Trelle, a una altura superior a los 600 metros con miradas a los valles del Arnoia y del Miño. Este castro fue descubierto en el año 1956 por un avión americano que lo reconoció mediante una fotografía. 
En agosto del año 2009 un maderero cortó cinco puntos de la muralla y del foso del Castro de Trelle (protegido por la Dirección Xeral de Patrimonio) cuando realizaba trabajos de ensanche de los caminos para la extracción de una tala de pinos del monte vecinal. El castro nunca ha sido excavado por los especialistas.
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lunes, 9 de septiembre de 2019

SUBIDA O ALTO DO QUINXO - PARQUE NATURAL DA BAIXA LIMIA - SERRA DO XURÉS - ENTRIMO (OURENSE)

La Sierra do Quinxo es macizo granítico ubicado al suroeste de la provincia Orensana, haciendo frontera con Portugal. Del lado español el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xués y del portugués Parque Natural Peneda – Gêres. Ambos espacios en conjunto conforman el Parque Transfronterizo Gêres – Xurés. 
La orientación de O Quinxo es de norte – sur con su punto más elevado en Quinxo que es vértice geodésico en el concello de Entrimo. En esta montaña está la Reserva Integral del Barranco de Olelas, de obligada visita. 
Uno de los accesos más conocidos desde la parte española es desde A Pereira, relativamente descansado, utilizando al principio la Pr-g Ruta do Pan que nos llevará por señales blancas – amarillas hasta una fuente (lugar o zona denominada A Gurita). Aquí abandonaremos la Ruta do Pan, dirección sur, para continuar por una pista de montaña, pasando por el Coto Marela y el Coto Medelo. 
Otra manera, utilizada en esta ocasión, fue desde el paso fronterizo de A Meixoeira, caminando, al inicio del recorrido por la Ruta Ecuestre. Hay una verja que permite el paso a pie, pasando por el alto do Acebedo do Mariñeiro para en poco tiempo encontrar una placa metálica colocada en una roca. Continuamos por un camino fácil con preciosas vistas con masas graníticas multiformes hasta llegar a un cruce, lugar de paso importante en tiempos pretéritos entre España y Portugal. Unos indicativos en este punto: Coto do Frada – Guxinde. Un leve descenso nos llevará hasta un depósito de agua de reciente construcción. Ya estamos en lugar – zona de A Gurita. Continuamos hasta el Coto Medela. 
A partir del Coto Medela no hay pista ni senderos. Empieza la parte complicada de la subida entre las piedras, los bolos y vegetación típica de estos montes, utilizando algunos pasos de las vacas. Se ascenderá de manera aleatoria, sin camino definido buscando las zonas más fáciles en busca del Quinxo a 1.166 metros sobre el nivel del mar. 
Desde la cima de O Quinxo las vistas son magníficas. Miramos al norte y vemos la Pena de Anamao, refugio de escapados (leyenda). Miramos hacia el sur y vemos la Sierra de Santa Eufemia y a continuación A Serra Amarela con el alto de Louriça (Portugal). Giramos a nuestra izquierda y vemos los mágicos Pico Nevosa en la Serra do Gêres y Fontefría en la Serra do Xurés. Y hacia el oeste, la Serra de Soajo y A Serra da Peneda (Portugal). 
Un lugar mágico, a pesar del gran incendio que sufrió toda la sierra en 2016, arrasando más de 2.800 hectáreas. 
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domingo, 8 de septiembre de 2019

MONTES DO CEBREIRO - FOXO DO LOBO - PENA DAS FATIGAS - RAÍÑA LOBA

De nuevo en los Montes de Cebreiro, emblemáticos por la Serra da Raiña da Loba junto con la Serra de Gomáriz. 
Las prominencias más altas son el Penedo das Fatigas de 1.259 metros, el Penedo de la Raiña Loba de 1.258 metros (Serra de Gomáriz) y el Cebreiro a 1.269 metros. 
Este paraje está situado entre a Limia u la Sierra de Larouco, en los municipios de Baltar, Os Blancos y Calvos de Randín. Al sur de la sierra se divisa el valle de Salas (río Salas), Tourem y el embalse de Salas en Maus de Salas. El río salas entrega sus aguas al río Limia, camino de Portugal. 
Esta sierra se caracteriza por la abundancia de masas graníticas multiformes de distintas dimensiones, bolos, bloques y piedras sorprendentemente en equilibrio. Una gran masa forestal de pinos conforma este espacio singular. 
El alto del Cebreiro (1.269 metros) está formado por un conjunto de rocas encastilladas, de dificilísimo acceso por la composición del pico y la maleza. Es además vértice geodésico O Cebreiro. 
El Pendo das Fatigas es una pedra cabaleira famosa en estas tierras, en la que las leyendas nos hablan de la realización de sacrificios de personas en honor a los dioses. 
El Penedo da Ave a Vela era un lugar de convocatoria de los vecinos mediante hogueras convocando a la batida de lobos que se realizaban en la ladera del Cebreiro en O Foxo dos Lobos. 
Otro lugar interesante de este particular recorrido es el mirador con panel informativo de Viso da Porta da Veiga. La Veiga (llanura) extensa de A Limia. Al fondo, en horizonte el Monte Meda y la sierra de San Mamede, como principales puntos de referencia de este mirador. 
Decir que estamos próximos al Couto Mixto, ubicado en una zona montañosa, entre las sierras de Larouco, Serra da Pena y los picos de O Cebreiro.
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viernes, 23 de agosto de 2019

FOZ DE LUMBIER - RIO IRATI - SIERRA DE LEIRE (NAVARRA)


Estamos en Lumbier. 
Este pueblo navarro está en la Sierra de Leire, como abrazada por un meandro del río Salazar que está próximo a confluir con el río Irati. Estamos en la cuenca del Lumbier integrada por los valles Urraúl Alto y Bajo junto con el valle Romanzado. 
Nos interesamos por la Foz de Lumbier. El sendero es circular y al inicio, asciende el cordal montañoso que separa las cuencas de Lumbier y la de Liédena para descender hasta las orillas del río Irati. El río de la Selva de Irati remonta la Foz de Lumbier tallada por el mismo en roca caliza. 
Al principio de la ruta hay un área de recepción para aparcar previo pago que incluye un mapa explicativo. Desde el área de acogida o recepción, ascendemos por una senda estrecha muy bonita y después por una pista ancha hasta alcanzar el cordal montañoso. Tenemos amplias vistas sobre la curiosa sierra Leire y la cuenca del Lumbier. Descendemos hasta alcanzar el trazado antiguo del tren de Irati, a orillas del río. Este paisaje singular junto con la sierra Leire en 1987 recibió la denominación de Reserva Natural junto con la Foz de Arbayún. 
Ahora ya caminamos por el trazado del ferrocarril. Dejamos a nuestra izquierda el puente de Jesús (también denominado El del Diablo) del que quedan restos. Entramos en un primer túnel para acceder al interior de la Foz, con acantilados totalmente verticales de rocas de tonos rojizos, grisáceos y otros blanquecinos que contrastan con el verde de la vegetación. Se pueden ver aves rapaces (buitres leonados). 
Al final de la Foz, atravesamos otro túnel que nos devolverá al inicio del recorrido. Ocho kilómetros de recorrido por un espacio especial, genuino. 

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MIRADOR DE TAPLA - ALTOS ABODI - MIRADOR DE GOÑIBURO - SELVA DE IRATI - OCHOGAVÍA (NAVARRA)


Vamos desde Abaurrea Baja hasta los Alto de Tapla en la Sierra de Abodi. Pasamos por Ochogavía por la estrecha carretera, pero buen firme que nos dirige hacia la Selva de Irati. Nuestros objetivos para esta jornada son los Altos de Abodi y el mirador de Guñiburo. 
Comentar que la Sierra de Abodi cierra por el sur los bosques de Irati, los mas importantes y extensos de toda la región pirinaica. En la base de la sierra nace o se origina el río Irati que da nombre a todo este espacio, siendo las Casas de Irati el lugar de más afluencia. 
Iniciamos nuestro recorrido desde el Alto de Tapla (también mirador de Tapla). Ruta circula en sentido de las agujas del reloj. Iniciamos el recorrido por la ladera sur, en un ascenso continuado hasta una cima, dejando a nuestra izquierda una cima rocosa Idorrokia a 1.491 metros. Desde este punto las vistas son impresionantes. Continuamos caminando, dejando hacia la parte norte el Selva de Irati (fantástica) y viendo en la lejanía el inconfundible pico Orhi, en el límite con el país galo. Avanzamos lentamente, pausados. Pasamos por el dolmen Idorrokia. 
Llegamos al Abodi occidental (1.496 metros) con vértice geodésico. Una parada para mirar y disfrutar de los paisajes de todo el contorno. Seguimos avanzando y pronto encontramos otro dolmen que lleva el mismo nombre que el anterior. Descendemos un poco caminando en dirección este pasando por una zona de dolinas (cavidades en la tierra). En poco tiempo giramos hacia el sur en busca del dolmen Arrizabala. Hay un informativo al lado. 
Seguimos por la Gr 11 para desviarnos hacia el oeste en busca del menhir Arrizabala. A partir de este lugar seguimos hacia el este, en descenso por el Paso de las Alforjas para introducirnos en un bosque por el que descendemos paulatinamente para regresar al inicio del recorrido. 
Mirador de Guñiburo. Un recorrido paisajístico y fácil. Ruta muy sencilla desde el Paso de Tapla, entre Ochagavía y las casas de Irati, hasta la cima del monte Goñiburu, verdadero mirador de la Selva de Irati. La única dificultad que podemos encontrar es el fuerte viento. 
En la carretera entre Ochagavía y las Casas de Irati el Paso de Tapla es un punto estratégico. Marca el punto más alto del puerto de Abodi y el cambio de vertiente para descender el resto del puerto hacia el lado norte. Zona de fuertes vientos, el estado de su acceso (cerrado, cadenas, abierto...) se encuentra señalizado en un panel a la entrada de la localidad. 
Desde el panel de inicio el recorrido del primero de ellos se ve claramente, limpio. Tomamos una pista que sube hacia el collado que hay entre el Bizkarrandi y el Goñiburu, siguiendo las trazas del GR11 y las balizas del sendero local que nos ocupa. Procuramos caminar por los bordes herbosos de la pista, terreno más agradable que el duro camino. Poco antes del primer kilómetro un poste informativo, justo a la altura de dos abrevaderos de ganado, nos invita a dejar el GR11 y la pista y tomar la dirección directa hacia el collado situado entre los dos montes (Goñiburu Artea). Poco después la senda pasa junto a una balsa artificial de ganado y sigue subiendo el escaso desnivel por las faldas del monte Bizkarrandi. 
Ganado la mitad del desnivel del sendero, alcanzamos el collado junto a una alambrada. Seguimos esta alambrada en su recorrido hacia la cima, ya sea por su derecha o por su izquierda (hay un portillo de paso al final), ascendiendo hacia la cima del Goñiburu en dirección clara. Poco antes de la cima la alambrada termina y comienza el tramo final, más rocoso (foto 2), que lleva hasta el buzón cimero. La cima es amplia y nos proporciona, como marca el nombre del sendero, un fenomenal mirador sobre todas las direcciones donde miremos. Al norte, el embalse de Irabia y toda la extensión forestal de la Selva e Irati (foto 3) y más a su izquierda, el Berrendi. Al Este, cerca de nosotros, la cima secundaria de Goñiburu Txikia, más lejos el Paso de Tapla (de dónde venimos) y encima los Altos de Abodi con el Idorrokia en primer lugar: detrás de Abodi, el omnipresente Ori. Al Sur el valle de Salazar y Ochagavía y una buena vista de los Pirineos de Belagua y las principales cimas de los Pirineos aragoneses.
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ALTOS DE ABODI - IRATI - OCHOGAVÍA (NAVARRA)

Vamos desde Abaurrea Baja hasta los Alto de Tapla en la Sierra de Abodi. Pasamos por Ochogavía por la estrecha carretera, pero buen firme que nos dirige hacia la Selva de Irati. Nuestros objetivos para esta jornada son los Altos de Abodi y el mirador de Guñiburo. 
Comentar que la Sierra de Abodi cierra por el sur los bosques de Irati, los mas importantes y extensos de toda la región pirinaica. En la base de la sierra nace o se origina el río Irati que da nombre a todo este espacio, siendo las Casas de Irati el lugar de más afluencia. 
Iniciamos nuestro recorrido desde el Alto de Tapla (también mirador de Tapla). Ruta circula en sentido de las agujas del reloj. Iniciamos el recorrido por la ladera sur, en un ascenso continuado hasta una cima, dejando a nuestra izquierda una cima rocosa Idorrokia a 1.491 metros. Desde este punto las vistas son impresionantes. Continuamos caminando, dejando hacia la parte norte el Selva de Irati (fantástica) y viendo en la lejanía el inconfundible pico Orhi, en el límite con el país galo. Avanzamos lentamente, pausados. Pasamos por el dolmen Idorrokia. 
Llegamos al Abodi occidental (1.496 metros) con vértice geodésico. Una parada para mirar y disfrutar de los paisajes de todo el contorno. Seguimos avanzando y pronto encontramos otro dolmen que lleva el mismo nombre que el anterior. Descendemos un poco caminando en dirección este pasando por una zona de dolinas (cavidades en la tierra). En poco tiempo giramos hacia el sur en busca del dolmen Arrizabala. Hay un informativo al lado. 
Seguimos por la Gr 11 para desviarnos hacia el oeste en busca del menhir Arrizabala. A partir de este lugar seguimos hacia el este, en descenso por el Paso de las Alforjas para introducirnos en un bosque por el que descendemos paulatinamente para regresar al inicio del recorrido.VER RESEÑA VER RESEÑA VÉRTICE GEODÉSICO
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MIRADOR DEL GUÑIBURO - IRATI - OCHOGAVÍA (NAVARRA)

Mirador de Guñiburo. Un recorrido paisajístico y fácil. Ruta muy sencilla desde el Paso de Tapla, entre Ochagavía y las casas de Irati, hasta la cima del monte Goñiburu, verdadero mirador de la Selva de Irati. La única dificultad que podemos encontrar es el fuerte viento. 
En la carretera entre Ochagavía y las Casas de Irati el Paso de Tapla es un punto estratégico. Marca el punto más alto del puerto de Abodi y el cambio de vertiente para descender el resto del puerto hacia el lado norte. Zona de fuertes vientos, el estado de su acceso (cerrado, cadenas, abierto...) se encuentra señalizado en un panel a la entrada de la localidad. 
Desde el Panel de inicio el recorrido del primero de ellos se ve claramente, limpio. Tomamos una pista que sube hacia el collado que hay entre el Bizkarrandi y el Goñiburu, siguiendo las trazas del GR11 y las balizas del sendero local que nos ocupa. Procuramos caminar por los bordes herbosos de la pista, terreno más agradable que el duro camino. Poco antes del primer kilómetro un poste informativo, justo a la altura de dos abrevaderos de ganado, nos invita a dejar el Gr11 y la pista y tomar la dirección directa hacia el collado situado entre los dos montes (Goñiburu Artea). Poco después la senda pasa junto a una balsa artificial de ganado y sigue subiendo el escaso desnivel por las faldas del monte Bizkarrandi.
Ganado la mitad del desnivel del sendero, alcanzamos el collado junto a una alambrada. Seguimos esta alambrada en su recorrido hacia la cima, ya sea por su derecha o por su izquierda (hay un portillo de paso al final), ascendiendo hacia la cima del Goñiburu en dirección clara. Poco antes de la cima la alambrada termina y comienza el tramo final, más rocoso (foto 2), que lleva hasta el buzón cimero. La cima es amplia y nos proporciona, como marca el nombre del sendero, un fenomenal mirador sobre todas las direcciones donde miremos. Al norte, el embalse de Irabia y toda la extensión forestal de la Selva e Irati (foto 3) y más a su izquierda, el Berrendi. Al Este, cerca de nosotros, la cima secundaria de Goñiburu Txikia, más lejos el Paso de Tapla (de dónde venimos) y encima los Altos de Abodi con el Idorrokia en primer lugar: detrás de Abodi, el omnipresente Ori. Al Sur el valle de Salazar y Ochagavía y una buena vista de los Pirineos de Belagua y las principales cimas de los Pirineos aragoneses.
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miércoles, 21 de agosto de 2019

CASAS DE IRATI - SELVA DE IRATI - OCHOGAVÍA (NAVARRA)


¡¡¡Buenos días!!! Tempranito nos marchamos hasta Ochogavía, una de las entradas a la Selva de Irati junto con el de Orbaizeta. Hay un centro de interpretación del parque y nos ofrecen un recorrido guiado y que supone un coste. Nuestra opción es caminar por nuestra cuenta. Nos recomiendan que vayamos a las Casas de Irati y que realicemos los recorridos señalizados con los guarismos 63A y 52C. 
Ochogavía es un precioso pueblo, típico del Pirineo navarro con calles empedradas, un viejo puente medieval, las casas con los tejados muy empinados, el río y un paisaje de estampa. Altas cumbres y profundos bosques de pinos silvestres y hayas hacen de Ochogavía uno de las localidades más pintorescas de Navarra, a más de 760 metros de altitud y en donde los ríos Anduña y Zatoya unen sus aguas para formar el río Salazar. Allá en la cima de la montaña, el santuario de la Virgen de Muskilda. Existe ruta a pie desde el pueblo. 
La Selva de Irati es el segundo abetal y hayedo más extenso y mejor conservado en Europa, después de la Selva Negra alemana. Ubicado en el pirineo oriental de Navarra, rodeado por los picos Orhi y Abodi en la cabecera de los valles pirinaicos de Salazar y Aezcoa. Un tesoro natural de pastizales, hayedos y abetos fundamentalmente unido a las abundantes aguas, al llover mucho, forman un espacio único y sin olvidar la fauna salvaje. Además, existe una abundante y variada flora en parajes en estado primitivo: tilos, olmos, avellanos, arces, boj, sauces, enebro, líquenes, helechos, musgos y patxarán. También abundan los robles dispersos, en soledad, entre esta vegetación exuberante. 
Desde Ochogavía nos dirigimos a Casas de Irati por una carretera de montaña de 25 kilómetros, pasando por el alto de Tapla (también denominado Paso de Tapla). A partir de este punto se desciende continuamente por una carretera zigzagueante que nos llevará a la entrada del parque. Pagamos 5€ por el coche, importe que se invierte en el parque. Nos llevó sobre unos 40 minutos desde Ochogavía. 
Un recorrido fantástico por un paraje único, de quince kilómetros super entretenidos, al principio por las zonas altas del bosque, para descender hasta el pantano de Irabia. Otro mundo. Algo diferente. Llegamos hasta la pared del pantano, con la posibilidad de continuar o regresar, siguiendo las recomendaciones de los informadores del parque, regresamos siguiendo las señalizaciones 52C y 63A además un tramo del Gr 11.
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martes, 20 de agosto de 2019

ROBLE DE GARAIOA - ARIBE - VALLE DE AEZKOA - RÍO IRATI (NAVARRA)


Llegamos a Aribe. Es de tarde y el sol aprieta. Cruzamos el río Irati y aparcamos el coche para ir en busca del roble centenario de Garaioa. 
El pueblo de Aribe se encuentra en uno de los rincones más bellos del Pirineo Oriental Navarro, constituyéndose como el centro geográfico y de comunicaciones del Valle de Aezkoa, famoso y alabado por la Selva de Irati y por sus inmensos e infinitos bosques de roble y haya. Ubicado a una altitud de setecientos metros sobre el nivel del mar y surcado por el río Irati, precisamente en a la cuenca alta (nacimiento), aguas arriba, está la Selva de Irati. 
Un lugar sorprendente con un bosque de robles y hayas a ambos lados del Irati. 
Iniciamos el recorrido en Aribe, junto al puente sobre el río Irati, en busca del roble y con una derivación hacia el puente colgante, regresando por el balneario. Precioso recorrido entre vegetación exuberante que nos protegía del agobiante calor. 
“Enorme y viejo tronco de lo que debió ser un impresionante ejemplar. Conocido como el roble “milenario”, podría tener unos 800 años. Es difícil saberlo porque el tronco está hueco. Tampoco conserva ramas vivas y se halla en avanzado estado de descomposición. Es un tipo de roble poco común en Navarra, un híbrido entre roble albar y roble pubescente. Antaño existían en Baztan y Cinco Villas. La menor población de Aezkoa y el acceso más difícil han permitido que llegue hasta nuestros días. Precisamente por ser testigo de la zona, además de por su porte y longevidad, en 1991 fue declarado Monumento Natural.” (Fuente: Navarra.es)





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MIRADOR DE ARIZTOKIA - GARRALDA (NAVARRA)

Selva de Irati, Navarra
Es imprescindible visitar el mirador natural de Ariztokia, ubicado en un conjunto de peñas, cercano a una curva bastante cerrada de la carretera de montaña de Oroz. Aparece un indicador del mirador además de otras rutas de senderismo del lugar. En muy pocos minutos alcanzamos el mirador natural, siguiendo un senderito en roquedo además de unas escaleras. Vistas fantásticas del valle de Aezkoa. Panorámicas sobre el pueblo de Aribe y el pico Berrendi. Si miramos a nuestros pies vemos el discurrir del río Irati por bosques de hayas. Lugar idílico. 
De muy fácil acceso desde la carretera de Garralda, el mirador de Ariztokia es extraordinario para el avistamiento de aves, sobre todo buitres. Además, con el robledal de Betelu a sus pies y los Pirineos al fondo, es una magnífica atalaya sobre Aribe, el curso del río Irati y parte del valle de Aezkoa.
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lunes, 19 de agosto de 2019

RUTA DOLMEN SOLARUZE - IRATI - NAFARROA


Escapada a Navarra. Irati
La montaña Urkullu hace de frontera entre Navarra y el país Galo separando las cuencas del valle de La Nieve y la del río Irati. Nuestro recorrido es un poco aleatorio por un lugar estratégico, con preciosos rincones y diversos. Un lugar histórico. Si, estamos en Orbaizeta, Navarra.
Está el paso fronterizo de col d’Arnosteguy por el que discurría la vía romana de Burdeos a Astorga que pasaba por Dax y Pamplona. En la Edad Media este camino fue parte del Camino de Santiago, y en la época moderna recibió el sobrenombre de Camino de Napoleón por haber sido usado por sus tropas.
Lugar con abundantes restos prehistóricos, con varias necrópolis formadas por crómlech, algunas de ellas ubicadas en el collado de de Azpegi.
Al final de la jornada, una visita a los restos de la fábrica de armas de Orbaizeta.
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EL BOSQUE DE URSARIO - SELVA DE IRATI (NAVARRA)

El bosque de Ursario. Selva de Irati (Navarra) 
La selva de Irati es conocida por sus bosques de hayas, pero su entorno esconde otras muchas sorpresas. Hoy nos proponemos realizar una ruta por el entorno del bosque de Ursario, un singular hayedo kárstico, situado muy cerca del Col d’Orgambidé en la frontera con Francia. 
En el bosque del Ursario (majada de agua, en euskera) la ruta se desdibuja por momentos y piensas que estás perdido. Has de confiar en tu instinto. 
El majestuoso bosque de Ursario se esconde en la inmensidad de las montañas pirenaicas de Irati, al pie del Urkullu. Lugar de asentamiento, paso y vigilancia. Dólmenes, prados y animales paciendo. Lugar hermoso, sin duda.
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